Отделка стен вагонкой в доме. Тонкости отделки стен вагонкой. Особенности выполнения отделочных работ с использованием вагонки

Строительство из древесины, наверное, будет всегда. Очень уж хорошая атмосфера в таких строениях, да и внешний вид хорошо срубленного дома, по самым скромным оценкам, привлекательный. Отделка деревянного дома внутри — это отдельная тема со множеством нюансов: древесина — особый материал, характеристики и свойства которого стоит учитывать. О технических и технологических особенностях отделочных работ в доме из дерева и поговорим.

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

древесины;
бамбука;
МДФ (ламинированного и шпонированного);
стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
пластиков и пластмасс;
кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.

Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.

Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном

Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.

При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.

После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.

Обновить фасад дома, поможет вариант с обшивкой его вагонкой. Такое покрытие не только улучшит эстетическое состояние здания, но и позволит создать дополнительный слой звуко- и теплоизоляции.

Рассмотрим, как провести этот процесс самостоятельно, а именно как обшить дом вагонкой снаружи?

Виды вагонки

Существует два варианта вагонки: из пластика и из дерева.

Деревянный материал подразделяется на два подтипа: стандартная и евровагонка. Они отличаются техническими стандартами, используемыми в производстве. Евровагонка имеет повышенное качество, так как ее изготавливают по более высоким стандартам. Их поверхность идеально гладкая, края четко обрезаны, пазы более четкие и глубокие.

Подобный вариант отделки фасада поможет достаточно быстро и недорого обеспечить качественное и красивое покрытие. А дополнительную защиту дерево приобретет после обработки его воском или другими защитными составами. Такое покрытие способно прослужить долгое время, экономя деньги и время собственников жилья на ремонтные работы или новое покрытие.

Сырьем для формирования досок служит древесина хвойных пород – кедр, лиственница, ель, сосна; и лиственные породы – липа, осина. Выбор необходимого образца будет зависеть от многих факторов. Одни устойчивы к влаге, другие имеют целебные свойства и т.д.

Положительные особенности покрытия

Вагонка, изготовленная из пластика, имеет ряд преимуществ:

Имеет долгий срок службы, не гниет;
Не требует специфического ухода;
Устойчива к повышенной влажности и другим воздействиям среды.

Положительные качества вагонки из дерева:

Эстетичность материала;
Звукоизоляционные характеристики;
Невысокая теплопроводность.

Последовательность работ

Так как обшить дом при помощи вагонки снаружи можно по-разному, но всегда важно выполнить подготовительные процедуры.

Она включает в себя:

Монтаж пароизоляционного слоя;
Создание каркаса;
Прокладка слоя теплоизоляции;
Закрепление гидроизоляционного слоя;
Монтаж второго каркаса;
Внешние отделочные работы.

Пароизоляционная система – правила установки

Для создания слоя пароизоляции выбирают следующие варианты:

Полиэтиленовая пленка;
Фольга алюминиевая;
Рубероид.

Назначение этого слоя – это вентиляция поверхности стен сооружения. Для ее закрепления применяют рейки из дерева шириной 2,5см с расстоянием между ними около 1 м. К ним прибивают материал пароизоляции. Затем на нем делают отверстия диаметром 2 см для вентиляции поверхности.

Монтаж каркаса. Следующим шагом будет сооружение каркаса. Для этого используют доски толщиной около 5 см и шириной 10 см. Их крепят к стене вертикально боковой стороной. Расстояние между элементами должно быть чуть меньше толщины выбранного утеплителя.

Теплоизоляция и ее размещение

Плиты ваты необходимо располагать в шахматном порядке, чтобы стыки нижнего ряда были закрыты верхним слоем.

Дополнительный крепеж теплоизоляции проводить не нужно – он самостоятельно держится на каркасе.

Крепление гидроизоляции. Формирование гидроизоляционного слоя требует соблюдение некоторых нюансов. Так для создания нужного эффекта гидроизоляционную пленку необходимо расположить шероховатой стороной кверху.

Этот материал позволяет останавливать прохождение жидкости, но пропускает паровые испарения. Пленку закрепляют скобами на каркасе. Чтобы обеспечить надежность изоляции, стыки надо делать внахлест до 10 см, затем их проклеить скотчем.

Монтаж второго каркаса

Следующий этап – это монтаж второго каркаса. Для этого на первый деревянный каркас прибивают рейки 3 см*0,5 мм.

Формирование второго каркаса необходимо для дополнительной вентиляции покрытия и удаления водного конденсата на изоляционной пленке.

В нижней части конструкции лучше разместить металлическую сетку, для защиты от проникновения насекомых и грызунов.

Наружная отделка фасада вагонкой

Заключительным этапом работ по отделке фасада будет создание чистового слоя покрытия вагонкой. Для облегчения процесса монтажа, доски лучше заранее промерить и отрезать по необходимым размерам. Процесс обшивки проводят снизу вверх.

Стартовая панель будет располагаться пазом вверх, а шипом вниз. Затем ее проверяют при помощи уровня. Если она расположена правильно, то ее закрепляют с помощью гвоздей или специальных зажимов. Если планка расположена неправильно, то проводят коррекцию ее положения, а затем закрепляют.

Далее устанавливают следующую планку в паз к предыдущей доске. Для лучшего их соединения по месту крепления ударяют деревянным молотком (киянкой). Это позволит шипу верхней планки плотнее войти в паз нижней. Затем закрепляют планку, а потом, следуя данной последовательности, проводят установку всех последующих элементов покрытия.

После завершения монтажа по углам дома проводят дополнительное закрепление досок. Фиксация должна проходить вертикально, одна из досок должна заходить на другую. Поэтому же принципу осуществляют закрепление досок на местах проемов дверей или окон.

Покрытие дерева пропиткой позволит защитить его от негативного воздействия среды, сохраняя натуральный цвет и фактуру дерева.

Посмотрите видео:

При покраске нужно соблюдать следующие правила:

Поверхность перед покраской обрабатывают шлифовальной машинкой;
Перед нанесением масляной краски, необходимо сделать пару слоев олифы;
После каждого слоя краски, нужно дать им время просохнуть.

Как обшить дом вагонкой снаружи решать лично вам, но все же есть некоторые правила, которые обязательно следует учесть при работе с данным материалом.

Что такое вагонка? Ответ прост – экологически чистый материал для отделки помещений. В первую очередь вопрос экологичности касается деревянной вагонки. Ее для такой работы стали использовать уже давно, но и настоящей момента она не теряет своей актуальности.

Виды и характеристика

Вагонка для внутренней отделки дома может быть сделана не только из дерева. Какие же есть виды? По материалу основы делится на:

Деревянную;
Пластиковую (ПВХ панели);
МДФ панели.

Деревянная вагонка – вариант, проверенный временем. Она позволяет помещению дышать. Чтобы придать обшивке особый вид можно покрыть поверхность лаком или покрасить.

Как вариант можно еще пропитать вагону маслом. Такой вид делится еще на классы в зависимости от характеристик и качества исполнения. Таких разновидностей четыре:

EXTRA-класс. Его отличает самое лучшее качество. Не к чему будет придраться, так как нет ни сколов, ни трещин, ни даже сучков. Соответствующей будет и цена. Этот класс считается самым прочным и долговечным.
Класс A. На таких досках будут сучки, но отсутствуют видимые дефекты в виде сколов, трещин и зазубрин. Цена ниже. Распространенность среди широких масс больше.
Класс B. Есть видимые дефекты, которые относят к заводскому браку. Достаточно прочная, может использоваться в отделочных работах. Но лучше использовать для отделки незначительных помещений, например дач или для отделки балконов.
Класс C. Самая дешевая по цене.
Отсюда и низкое качество. Не так прочна, не так красива! Используется для обшивки сараев и подсобных помещений.

По различию во внешнем виде вагонки существует также своя классификация. Можно выделить следующие:

Стандартная деревянная;
Евровагонка.

Стандартная имеет одинаковый вид как у деревянных, так и у пластиковых панелей. Евровагонка же считается лучше по качеству исполнения.

Отделка дома вагонкой снаружи: инструкция от мастера

По внешнему вида она, в свою очередь, подразделяется на категории: «стандарт», «софтлайн», «ландхау», «блок хаус», «американка».

Особой популярностью в последнее время пользуется «блок хаус». Отделка дома вагонкой внутри такого типа напоминает оцилиндрованный брус. Это придает особый родной колорит.

На изображении, внутри дома - панели имеют текстуру дерева.

Пластиковые панели скорее подойдут для обшивки потолка, чем стен.

Они очень хрупкие, любое неловкое движение может вызвать появление трещины на поверхности.

Главным достоинством является невосприимчивость к повышенной влажности.

Еще следует отметить простоту ухода за этим материалом. Он не нуждается ни в просушке, ни в пропитке. Чтобы очистить поверхность достаточно пройтись мыльным раствором. Главное, не использовать абразивных средств.

МДФ панели внешне похожи на дерево. Они способны имитировать любую поверхность. Такой вариант легок в монтаже. Производители предлагают большой выбор разновидностей и цветов. Этот материал боится влаги. Его нельзя использовать для оббивки внутри помещения с повышенной влажностью.

Можно применять как для отделке стен, так и для потолка. Есть возможность комбинирования с другими материалами. Результат такой работы получается очень достойным!

Краткая технология

Монтаж доски очень прост. Даже неопытный человек может произвести манипуляции с этим материалом.

Важным моментом являются подготовительные работы. Они включают очищение поверхности от грязи и пыли.

Если уровень стен очень рознится, можно слегка выровнять поверхность.

Следующим этапом следует установка обрешетки. Для этого подойдет как деревянный брус, так и металлический профиль. С помощью обрешетки можно подровнять небольшие уклоны стены . Вагонка тоже поможет скрыть неприглядный вид.

Отделка вагонкой внутри дома подразумевает наличие помощника. Одному вам не справиться. Крепится с помощью кляймеров. Друг с другом она закрепляется путем помещения в паз.

Прежде чем устанавливать каркас определитесь с направлением. От этого зависит конструкция обрешетки.

Видео - внутренняя оббивка дома (внутри с утеплением):

Установка каркаса

Традиционно используется горизонтальное расположение, поэтому каркас закрепляется вертикально.

Для того, чтобы каркас и последующая обшивка была ровной, необходимо разметить поверхность. Располагать детали нужно строго по уровню.

Первые рейки устанавливаем в противоположных углах.

Они будут задавать «общее настроение», отнеситесь к их установке особенно тщательно. Между ними нужно натянуть леску. Обычно делается это в несколько уровней.

Стандартно ребра каркаса располагают на уровне груди, пояса и колеса. Расстояние между деталями каркаса в среднем составляет 50 см . Можно сделать немного меньше для жесткости. Но это расстояние будет идеальным, если вы хотите кроме отделки, еще и закрепить утеплитель в ячейки каркаса.

Если вы делаете обрешетку из деревянного бруса, необходимо обработать его составом против гниения. Поэтому все чаще используется каркас из металлических профилей.

Монтаж своими руками

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо просушить вагонку. Это займет несколько недель. Но зато потом вы не будете беспокоиться, что произойдет деформация материала.

Если просушка проходила не внутри помещения, где будут проходить отделочные работы, материалу нужно сутки для адаптации к внешним условиям. После того, как эти рекомендации выполнены, можно приступить непосредственно к облицовке.

Полотно вагонки имеет шип с одной стороны и паз - с другой . Последний при монтаже должен располагаться внизу. Это необходимо, чтобы скапливаемая влага не попадала в конструкцию.

Внутренняя отделка дома вагонкой может проводиться как от потолка, так и от пола. Но все же желателен первый вариант. Хотя подрезку в дальнейшем можно скрыть с помощью плинтуса.

Рейки могут закрепляться скрытым способом с помощью кляймера, так и напрямую, прибивая на гвозди к рейкам обрешетки. Первый вариант более эстетичный.

Монтаж элементов вплотную друг к другу не обязателен. Нужно оставлять небольшой зазор. Если длины рейки на всю стену не хватает, можно сделать стыковую конструкцию. Производители предлагают специальные планки, которые используются в месте стыка.

Видео - внутренняя оббивка загородного дома:

Покрытие лаком или покраска

Чтобы придать внутреннему убранству законченный вид, необходимо покрыть вагонку лаком или покрасить. В чем же отличие этих процедур? На каком составе следует остановиться?

За основу лаков берется несколько компонентов. От них зависит внешний вид и применение. Лаки бывают:

Акриловые;
Полиуретановые;
Алкидные;
Акрилово-полиуретановые;
На водной основе.

Видео - покраска древесины:

Акриловый лак быстро сохнет. Он подойдет как для внутренней, так и для внешней работы. Лак не боится влаги и высоких температур. В продаже имеется много цветов и оттенков. Такую поверхность будет легко отмыть от скапливающейся пыли и грязи.

Полиуретановый лак – универсальный вариант. Он предотвратит пожелтение дерева. В продаже можно выбрать как полупрозрачный оттенок, так и насыщенный. Это зависит от предпочтений покупателя. При выборе светлого оттенка, не забудьте подобрать соответствующий тон грунтовки.

Алкидные лаки очень долго сохнут. Чтобы ускорить процесс можно применить специальный раствор, как раз предназначенный для этой цели.

Еще одним недостатком является неприятный резкий запах. Его очень сложно выветрить из помещения.

Достоинством является то, что после покрытия он образует защитную пленку от влаги.

Лак на водной основе считается экологически чистым продуктом. Он не имеет запаха и быстро сохнет. В его составе нет химических растворителей. В продаже имеются составы, отталкивающие воду и грязь.

Цена на такой лак выше, но и по свойствам он гораздо безопаснее и функциональнее остальных категорий. Поверхность, покрытая таким составом очень проста в уходе.

Как вариант можно пропитать маслами. Они придадут поверхности приятный оттенок. На чем остановить свой выбор – решать вам!

Стоимость работ

Отделка вагонкой внутри дома – дело незамысловатое. Она не требует особых навыков и годов обучения. Эту процедуру вы можете произвести и самостоятельно.

Но если из-за каких-то обстоятельств или по иным причинам, вы не можете выполнить эту работу сами, можно нанять бригаду профессионалов.

Средние расценки по обшивке помещения внутри составляют 350 рублей за кв.м. Это в первую очередь зависит от сложности работы, объемов и помещения. Черновая отделка подсобных помещений будет дешевле.

А вот за работу по отделке по неровной поверхности придется выложиться! Средняя цена на сам материал составляет от 8 до 12 тысяч рублей за куб. м.

Не экономьте на материале. Не беритесь за работу, если вы не уверены в положительном результате. Не пренебрегайте простыми правилами и советами. И тогда у вас все получится!

Как обшить деревянный дом вагонкой снаружи? Технология, материал, инструмент и стоимость

Если дом построен из досок или деревянного бруса, целесообразнее всего обшить его снаружи вагонкой. Она бывает всего двух видов:

пластиковая
и, конечно же, деревянная.

В данном случае речь идет о деревянной обшивке дома.

Преимущества обшивки деревянного дома вагонкой

Преимущества такой внешней отделки заключаются в:

её эстетичном виде,
удобстве проводимых работ,
относительной дешевизне материала,
прочности,
долговечности,
стойкости к повреждениям,
её экологической составляющей.

На фото — стандартная деревянная вагонка

Помимо всего перечисленного, обшивка вагонкой значительно улучшает шумоизоляцию и теплоизоляцию деревянного дома.

Недостатки

Недостаток в этом виде обшивки всего один: дерево время от времени надо обрабатывать заново , все-таки это натуральный материал и при отсутствии обработки подлежит гниению.

Технология обшивки деревянного дома вагонкой снаружи

Дополнительный материал:

Брус или профиль для обрешетки
Утеплитель, минвата типа изовер или урса, предпочтительнее листовой — для большего сохранения тепла в доме
Саморезы для крепления обрешетки
Кляммеры для монтажа вагонки
Пароизоляция для вентиляции фасада — любая по выбору
Гидроизоляция.

Необходимый инструмент:

Шуруповерт
Ножовка для распила бруса или ножницы по металлу, в случае использования профиля
Электролобзик для резки вагонки (можно обойтись ножовкой)
Степлер со скобами для крепления гидроироизоляции на брус или пресс-шайбы для крепления на профиль.

Порядок работы:

Первым делом необходимо обшить фасад пароизоляцией, проделывая внизу и вверху отверстия 20 мм через каждый метр.

Пароизоляция крепится скобами непосредственно к фасаду.

На пароизоляцию устанавливается обрешетка, расстояние между брусом 50 см. Если вагонка будет монтироваться вертикально, значит обрешетка крепится горизонтально. Соответственно, если вагонка горизонтально — обрешетка вертикально.

Обрешетка выставляется по уровню, чтобы не допустить перекоса вагонки.

Между обрешеткой необходимо уложить листы утеплителя. Утеплитель удобно крепится любыми шайбами из жести. Обычно профессиональные отделочники используют прямые подвесы, просто нарезая их на небольшие квадратики.

После установки теплоизоляции, все покрывается гидроизоляцией, которая крепится непосредственно на брус степлером.

Пример деревянного дома, снаружи обшитого вагонкой

Закончив подготовительные работы, можно приступать к обшивке деревянного дома непосредственно вагонкой.

При вертикальной обшивке работы начинаются от угла дома . Здесь очень важно установить первую доску строго по уровню, так как все остальные будут заступать в пазы одна в другую.

Благодаря такому строению доски-вагонки, все они соединяются между собой очень плотно. Отсутствие щелей является дополнительным утеплением и надежной защитой от попадания влаги под вагонку.

При горизонтальной обшивке работы ведутся снизу вверх . Первую доску необходимо выставить строго горизонтально, шипом вниз, соответственно пазом вверх, и дальше уже вставлять одну в другую.

Крепится вагонка между собой либо шурупами, либо кляммерами (так называют удлиненные скобы с двумя отверстиями, в которые либо забиваются гвозди, либо топятся шурупы).

В последнее время большей популярностью пользуются шурупы, которые в случае любой ошибки удобно вытаскиваются шуруповертом при демонтаже.

Углы фасада отделываются любым уголком, а на окнах устанавливают откосы.

Теоретически обшить вагонкой деревянный дом несложно, но, как и во всех случаях, каждый должен заниматься своим делом. Стоимость работ у приглашенных специалистов колеблется от 200 до 350 р. за квадратный метр.

Самое большое положительное качество в использовании вагонки для наружной обшивки дома — это её экологичность.

Доску-вагонку, как правило, изготавливают из хвойных сортов деревьев, что дает дополнительную гарантию долговечности обшивки дома.

При этом легкий аромат смолы хвойного дерева действует умиротворяюще. Особенно улавливаются ароматы рано утром и поздним вечером при выходе из дома.

Здравствуйте. Эта статья будет интересна всем тем, кто хочет сделать ремонт в доме с минимальными затратами и своими руками. Из данного материала Вы сможете узнать, как правильно обшивать стену вагонкой и что для этого нужно.

Что нам понадобиться для успешной обшивки стены:

Деревянная вагонка (вы можете использовать вагонку с любого дерева, но самая популярная, да и которою можно найти в любом строительном магазине это сосновая).
Рейка (45*20 мм но если возникнет необходимость то возможно использовать и другую, если нужно).
Дюбеля для каменного дома, а если у вас дом из дерева, тогда нужны шурупы.
Маленькие гвоздики например: 23 мм которыми прибивается вагонка к рейке.
Ножовка, или электро-лобзик.
Молоток. Для удобства советую взять небольшой молоточек.
Один гвоздь 100 мм. Для чего он нужен, узнаете позже.
Любая грунтовка для дерева.
Лак (если вы обшиваете комнату, а не фасад самого дома, то советую взять лак на водной основе, так как он не содержит вредные вещества и не оставляет неприятного запаха).

А также, если вам нужно утеплить стену то вам понадобиться

Утеплитель.
Паробарьер.
Строительный степлер.
Скобы для степлера.

И так приступаем к роботе

В первую очередь нужно прибить рейку к рабочей поверхности (к стене).

Всё делаем аккуратно и используем уровень. Для лучшего выравнивания, между стеной и рейкой забивают колки из дерева. Их размер зависит от размера отверстия, что образуются между стеной и рейкой. Вот что у вас получиться:

После того как вы прикрутили на все нужные вам стены рейку и выровняли ее, самое время браться за утепление стены.

Обшивка вагонкой снаружи дома: поэтапный процесс

Утеплитель нужно подрезать по размерам каморок которые образовались после крепления рейки к стене и прибиваете степлером к рейке, а по верху нужно прибивать паробарьер. Следите затем чтобы все плотно прилегало друг к другу, а лучше накладывалось. Смотрите как показано на картинках.

Когда вы утеплили стену, можно приниматься за обшивку деревянной вагонкой. Можно конечно и пластиковой. Но как по мне деревянная лучше, хотя бы потому, что она экологически чистая и по завершения роботы все отходы могут бить утилизированы без вреда для экологии, что немало важно. Пластиковую вагонку можно использовать для отделки фасада дома и в помещениях с повышенной влагой. Там она будет долговечней, чем деревянная.

Именно сейчас я расскажу вам, для чего нужен гвоздь 100 мм. С него мы сделаем простое приспособления для крепления вагонки гвоздиками. Для этого нужно ровно отпилить острый край гвоздя. И все готово у вас должно получится вот такое:

Именно это приспособления сможет сэкономить вам время на обшивке вагонки и уберечь ее от повреждения, вовремя удара молотка по гвоздику.

Начало обшивки

Для этого отмеряем, размечаем и отрезаем по размеру вагонку. После чего прикладываем ее к стене, выравниваем по уровню и прибиваем. Если у вас получился зазор между вагонкой и полом или потолком ничего страшного, потому что по окончания роботы, вы прибьете плинтус который его закроет. Прибивать вагонку нужно шипом вперед.

Прибивайте ее в нижний шип который находится сзади:

Следующую нужно соединять вот так

Каждую новую вагонку проверяйте уровнем. Для большой прочности советую прибивать вагонку через шип к каждой рейке, которою вы прикрепили к стене в самом начале.

Окончание отделки стен

После того как вы закрепите всю вагонку можно считать, что половину работы вы сделали. Почему половину? Потому что еще много работы.
Итак что нужно сделать ещё?

Первый шаг — прибиваете все плинтуса и уголки, а потом все это дело хорошо шлифуете наждачной бумагой.

Второй шаг — очищаете всю рабочую поверхность от пыли для грунтовки и дальнейшей лакировки.

Третий шаг — всё хорошо обрабатываете грунтовкой для защити дерева.

Четвертый шаг — снова шлифуете. Поскольку после грунтовки дерево становиться шершавым, но это легко исправляется мелкой наждачной бумагой.

Пятый шаг — он самый длительный, это лакирования. Почему он самый длинный? Хотя бы из-за того, что лакировать вам придется не в один слой, а как минимум в два.

По окончанию дайте лаку высохнуть и всё обшивку стен вагонкой можно считать завершенным.
Вот что-то подобное должно получиться и у вас:

Именно так вы можете сэкономить ни малую сумму, которою в дальнейшем можете использовать на своё усмотрения. Ну или потратить на более дорогие материалы для своего жилища.

Не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы при сходстве внешнего вида отличаются как поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков , таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами , повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20-25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40-60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев . Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30-35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8-10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1-1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60-70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом . Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Вагонка – это природный материал, который прекрасно подходит к облицовке дома внутри и снаружи. Далеко не все знают, как правильно следует обшивать стены, поэтому они предпочитают нанимать бригаду строителей. Однако на самом деле сделать обшивку под силу каждому, кто хочет.

Особенности выполнения отделочных работ с использованием вагонки

Обшивка стен вагонкой ни в чем не уступает отделке сайдингом или профлистом. Материал считается специалистами универсальным. У этой доски имеется паз и гребень. Кроме того, в зависимости от профиля у нее есть пласт. Ее конструкция обладает прекрасным внешним видом. Она сможет надежно защитить здание от продувания снаружи. С ней не сравнится ни один отделочный материал, если рассматривать чистоту и экологичность климата внутри помещения.

Разнообразие вариантов

Обшивка дома , как правило, начинается с подбора нужного материала. При этом обязательно учитывается предназначение помещения. В зависимости от профиля она делится на следующие варианты:

Вагонка-панель . Ее профиль простой и технологичный. Она стоит от 100 р.
Евровагонку отличает наличие выемок с изнаночной стороны панели. Через них осуществляются дренаж и вентиляция испарений и влаги. Она может применяться для фасадной обшивки дачи. Стоимость этого товара в среднем составляет 200 рублей.
Американка предназначена для внешней отделки. Данный материал стоит не менее 190 рублей за м2.
Блок-хаус имитирует дерево-кругляк, так как имеет выпуклый профиль снаружи. Как и у простой вагонки, у него плоская внутренняя сторона с пазами и шипами сбоку. Его цена равна 250 рублей.

Разновидности сортов

«Экстра» — это обозначение наиболее качественного материала. У него гладкая и ровная поверхность, отсутствуют сучки и дефекты. Это самый дорогой вариант. При желании хоть немного сэкономить потребуется обратиться к сорту «А». Здесь живой сучок встречается на определенной площади поверхности. У «В» могут быть незначительные дефекты в дополнение к сучкам. Самым дешевым считается сорт «С», но он почти не обладает эстетической привлекательностью.

Чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, полезно посмотреть видео:

Сколько квадратов в кубометре?

При приобретении материала, важно иметь определенные знания. Например: какую площадь сможет покрыть один куб. Данная величина может менять свое значение: все зависит от толщины покупаемой продукции. Квадратура позволяет узнать, сколько в одном кубе имеется м2 вагонки.

Рассчитать ее можно, если измерить толщину покрытия (12 – 25 мм). Этот показатель переводится в метры. Если толщина изделия 16 мм, то соответственно выходит 0,016 м.
На полученное число делится кубическая единица: 1: 0,016=62,5 квадрата.

Материал, нужный для обшивки внутри

В комнате измеряют ширину и длину. Дополнительно рассчитывается площадь потолка, если его планируется обшивать.
Вычисляется площадь стен, исходя из высоты и протяженности.
Все полученные показатели складываются между собой. Отсюда отнимается квадратура проемов: окон и дверей.

Стройматериал для наружной отделки

При расчете площади используется способ, приведенный выше.
Квадратура фронтонов умножением высоты на длину. Полученное значение делится на 2.
Результаты каждой стены суммируются, и от результата отнимают площадь проемов.

Узнать количество досок в кубе вагонки позволит умножение общей площади на толщину.

Какими бывают виды работ по обшивке

Традиционно различают наружную и внутреннюю отделку. Для второго вида следует выбирать евро стандарт.

Обшивка стен вагонкой выполняется как по вертикали, так и по горизонтали. Независимо от выбора требуется сделать каркас. В качестве направляющих используются деревянные бруски. Оптимальным сечением считается 30х60 мм.

Направляющие должны быть закреплены к стенам при помощи подкладок с железными подвесами, специально предназначенных для ГКЛ. Вагонка крепится к направляющим тонкими гвоздями или кляймерами. Таким образом, можно обшить практически любую комнату.

Отделка снаружи

Для этой цели наиболее подходящими считаются 2, 1 и высший сорт. Если покраска будет производиться бесцветным лаком, то понадобятся «Экстра» или «А». Только эти материалы не имеют выпадающих сучков.

3 этапа обшивки дома

Снаружи отделочные работы проводятся поэтапно:

Разметка
Монтаж
Зашивка

Кроме традиционных способов: вертикального и горизонтального, есть альтернатива- раскладка вагонки «елочкой». Последний вариант считается самым экономным.

Чтобы установить стойки, выступающие в качестве направляющих, нужно пользоваться уровнем или отвесом. На каждый угол строения должны приходиться 2 стойки. Применяются доски или бруски. Они закрепляются с помощью гвоздей или шурупами-саморезами.

Возле дверей и окон устанавливаются горизонтально и вертикально бруски. Для обеспечения ровной плоскости натягивается сверху и снизу обивочный шнур. Установив вертикальные бруски, выставляются направляющие.

Новичкам следует знать, как правильно обшивать стены вагонкой. Для крепления в данном случае используется способ открытого крепежа. Шуруп завинчивается в доски напрямую. При этом следует побеспокоиться, чтобы элементы крепежа располагались на одной линии.

Если нанимать строительную компанию, то их услуги являются недешевыми. За м2 придется выложить не менее 350 рублей с учетом сложности зашивки и вида утеплителя. Поэтому экономия очевидна, если вы решитесь обшить дом вагонкой своими руками.

Обшивка внутри

Здесь снова понадобятся стойки с направляющими. Только крепление называется скрытым. Оно выполняется кляймерами или забитыми в пазы тонкими гвоздями. У внутренней отделки есть и существенные различия. Доска нужна высококачественная. Проводятся дополнительные работы по обеспечению теплоизоляции и гидроизоляции стен.

Когда комната имеет наклонные стены, то каркас монтируется с учетом наклона. Внутренняя отделка стен вагонкой комнаты осуществляется доской с размерами 30х50 мм.

Прежде всего, делают разметку под угловые стойки. Кроме них закрепляются горизонтальные связи. Полученный контур используется в качестве ориентира.

Отделка зависит и от материала, из которого построен дом. Если постройка выполнена из деревянных стройматериалов, то вертикальные стойки не должны упираться в потолок или пол. Их нужно монтировать на расстоянии 2 или 2,5 см. Связано это с тем, что стены в этом случае могут подвергаться деформации постоянно. Цена, если нанимать бригаду, будет варьироваться в пределах 600 -1.000 рублей. Видео познакомит со всеми этапами монтажа внутри:

Доверившись профессионалам, вы можете рассчитывать на быстрый и качественный результат. Такой подход отличается практичностью. Делая все своими руками, можно сэкономить в 2 раза. Отделка дома вагонкой не является невыполнимой. Требуется время и желание.

Вагонка - чистый природный материал, который давно и успешно применяют для оформления стен. Отделка вагонкой встречается в жилых домах, банях, хозяйственных помещениях.

Дизайн интерьера с вагонкой

Существует мнение, что этот материал больше подходит для дачи или бани, чем для коттеджа или квартиры. Этот миф успешно опровергают дизайнеры, которые органично вписывают отделку деревом в самые разные стили и направления.

Деревянная вагонка в интерьере органично сочетается с кафелем, обоями, штукатуркой. При умелом совмещении фактур можно создать элегантный и стильный интерьер, как на этой фотографии:

Оригинальные фото идеи обшивки вагонкой предметов мебели могут стать основой для собственного дизайна:

Вагонка может стать неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле. В этом дизайне она сочетается с натуральным или искусственным камнем и большими потолочными балками.

Для влюблённых в Прованс идеально подойдёт оформление стен деревянным материалом естественных оттенков. В этом варианте мило и естественно смотрится сочетание дерева со штукатуркой и полом из грубоватой доски.

Ещё один стиль, который требует использования натуральной деревянной обшивки - русский. Стены, обшитые блок-хаусом выглядя как стены сруба.

Применима вагонка и для стиля хай-тек. В этом варианте материал окрашивают в нейтральный серый или белый и используют как фон для ярких аксессуаров.

Любителям минимализма должно понравиться сочетание вагонки со строгой отделкой камнем и керамикой.

Разновидности материала

Вагонка может быть не только деревянной, существует три основных разновидности материала:

Панели МДФ.
Пластиковая вагонка.
Деревянная вагонка.

Дерево

Традиционный и проверенный временем материал - дерево. Оно создаёт дышащее покрытие, которое можно при желании лакировать или выкрасить в любой цвет краской или специальной пропиткой.

Деревянная вагонка имеет несколько классов, имеющих разные качественные характеристики:

Класс Экстра. Отличается высоким качеством, отсутствием дефектов, повышенной прочностью. Имеет соответствующую цену.
А-класс. На материале этого качества можно обнаружить небольшие сучки. В остальном дефектов быть не должно. Самый популярный вид материала по соотношению цена - качество.
В-класс. На этой вагонке присутствуют заметные заводские дефекты. Но при этом материал довольно прочный и может смело применяться для отделки бани или балкона.
С-класс. Самый недорогой вариант, имеющий дефекты разного рода и не отличающийся прочностью. Подходит для отделки нежилых хозяйственных построек.

Ещё одна классификация вагонки - по форме:

евровагонка (считается более качественной и имеет разный внешний вид);
обычная вагонка, имеющая стандартные формы и размеры.

К сведению! Самая популярная отделка вагонкой внутри дома на сегодняшний день - из материала «блок хаус». Это евровагонка, имитирующая бревенчатый сруб. Такой дизайн подразумевает традиционный национальный колорит.

Пластик

Считается, что пластиковые панели больше подходят для обшивки потолочных плоскостей. Для стен этот материал мало подходит, так как отличается хрупкостью.

К сведению! Исключением являются помещения с повышенной влажностью, такие, как ванная комната или кухня.

Отделанный пластиковым материалом потолок легко чистится обычными моющими средствами и не нуждается в особой просушке, как деревянный аналог.

МДФ

Такая вагонка внешне очень похожа на дерево. МДФ легко монтируется, имеет широкую цветовую гамму и разнообразен по фактуре. Его главный недостаток - неустойчивость к влаге. При намокании этот материал расслаивается и деформируется, поэтому его не применяют в помещениях с повышенной влажностью. МДФ можно использовать для стен или потолка.

К сведению! Комбинирование МДФ панелей с другими материалами даёт превосходный результат.

Как работать с деревянной вагонкой

Отделка вагонкой требует тщательной подготовки материала. Древесина должна быть тщательно высушена. Кроме того, материал перед началом работ нужно оставить в помещении на сутки, чтобы она «привыкла» к температурному режиму комнаты. Стены для обшивки нужно подготовить: выровнять и обработать специальными составами.

К сведению! У каждого элемента вагонки имеется паз и шип для соединения деталей. Благодаря такой системе, поверхность, обшитая деревом, будет идеально ровной.

Дерево является отличным теплоизолирующим материалом, но отличается чувствительностью к перепадам температуры в помещении. Резкие изменения климата могут привести к появлению плесени. Кроме того, большой урон покрытию могут нанести насекомые, питающиеся древесиной. Чтобы сохранить отделку вагонкой внутри дома надолго, важно следить за температурным режимом и обработать материал от вредителей.

К сведению! Чрезмерное пересыхание дерева может привести к деформации панелей.

Монтировать вагонку очень просто, с этой задачей легко справится домашний мастер. Нужно просто следовать простому алгоритму работ:

очистить стены от грязи пыли;
выровнять поверхность;
установить обрешётку из металлопрофиля или деревянного бруса (обрешётка поможет скрыть неровности и уклон стен);
закрепить элементы обшивки, используя кляймеры.

Для работы потребуется помощник, в одиночку не всегда удобно крепить длинные элементы обшивки.

Отделка вагонкой может осуществляться в вертикальном или горизонтальном направлении. Соответственно, если обшивка будет горизонтальной, каркас устанавливается вертикальными стойками и наоборот.

Чтобы обрешётка была ровной, все её элементы выставляются при помощи строительного уровня. Установку каркаса начинают с углов комнаты. Между рейками соблюдается расстояние в полметра. При необходимости между стойками каркаса можно закрепить минераловатный утеплитель. Деревянные стойки предварительно обрабатываются составами от плесени и древогрызущих насекомых.

К сведению! Минус деревянного каркаса в том, что он чувствителен к температуре и влажности. Именно поэтому профессионалы советуют использовать металлический профиль.

Отделка комнаты вагонкой может начинаться с пола или потолка, как удобнее мастеру. Во втором случае проще скрыть подрезы при помощи обычного плинтуса. Элементы обшивки можно крепить обычными гвоздями или кляймерами. Между фрагментами покрытия можно оставлять небольшой зазор, не обязательно стыковать их вплотную.

Если рейка короче, чем стена комнаты, можно использовать стыковые элементы - специальные планки.

Чем можно красить вагонку

Для законченного вида можно покрыть обшивку лаковым составом или краской. На какой вариант лучше решиться?

Лаки для работы по дереву могут различаться по составу и бывают:

водными;
алкидными;
полиуретановыми;
акриловыми;
акрилово-полиуретановыми.

Лак на акриловой основе быстро высыхает и подходит для внутренних отделочных работ. Он устойчив к влажности и высоким температурам. Имеет разные цветовые решения. Вагонку с таким покрытием легко мыть при необходимости.

Универсальный выход - полиуретановый лак. Это единственное покрытие, которое не даёт светлой древесине пожелтеть. Для светлых оттенков лака нужно использовать прозрачную грунтовку.

Лаки на алкидной основе сохнут продолжительное время. Иногда для ускорения высыхания в состав добавляют специальные растворы. Алкидный лак имеет резкий запах, который будет долго стоять в комнате. Но зато это покрытие как никакое другое надёжно защитит древесину от влажности.

Водный лак абсолютно безвреден для человека. Он не выделяет токсичных веществ, быстро высыхает. Таким лаком можно покрывать стены в детской комнате.

Красить дерево можно разными красителями. Но лучше отдать предпочтение краске на водной или акриловой основе.

К сведению! Если потребуется обновить стены, обшитые вагонкой, их можно легко перекрасить. Нужно предварительно отшлифовать поверхность с помощью наждака или шлифмашины и нанести новое покрытие.