Чем лучше утеплить старый деревянный дом снаружи. Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал. Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи: выбираем материал

Хорошо когда в доме тепло и комфортно, особенно актуально это звучит для владельцев частных домов. Вопрос утепления домов часто интересует жителей сельской местности, большинство из них живут в деревянных строениях.

Если начинать приводить в порядок старый деревянный дом, то обязательно нужно заняться его утеплением. Есть также новые дома из бруса, которые по разным причинам были не утеплены во время строительства и хозяева вынуждены решать эту проблему после завершения строительных работ. С проведением теплоизоляции сразу возникает закономерный вопрос, какой использовать материал и как происходит утепление деревянных домов.

Бревенчатые дома

Деревянные строения считаются самыми экологичными, летом в них нежарко, а зимой тепло, всегда ощущается нормальный уровень влажности. Такие постройки требуют особого подхода и знаний по эксплуатации, чтобы в них всегда жилось максимально комфортно, а теплопотери были сведены к минимуму.

Больше всего тепла в деревянных домах уходит через крышу примерно до 40%, через окна может уйти до 35%, стены забирают около 10%, а полы 15%. В результате получается, что на отопление жилья в холодный период времени уходит немало средств, а комфортной температуры для проживания семьи так и нет.

Правильно выбранные средства для выполнения теплоизоляции нормализуют температурный режим в жилище, в том числе и в деревянном. Большой ассортимент материалов-утеплителей дает возможность утеплять дома снаружи и внутри. Профессионалы рекомендуют для большей эффективности сделать теплоизоляцию с внешней стороны строения, чтобы жилось в нем комфортно на протяжении всего года.

Выбор материала

Наиболее подходящим вариантом для утепления деревянных домов можно назвать минеральную вату, она имеет все необходимые качества - легкая, отлично держит тепло и имеет приемлемую цену. Легкость и эластичность минеральной ваты позволяет также легко уложить материал, на нее не будут влиять тепловые деформации стен дома, не появятся «мостики холода». После утепления минеральной ватой стен дома снаружи их нужно обшить доской, чтобы строение имело традиционный внешний вид.

Также можно утеплить жилище, используя пенополистирол, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома, такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных зданий. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, а это приведет к образованию плесени и грибка.

Хорошим вариантом для наружного утепления деревянных домов станет эковата. В составе современного утеплителя присутствуют 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить строение от грызунов и плесени. Такой материал подходит для утепления любых видов зданий.

Есть также варианты утепления деревянных домов с помощью стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен обладать следующими характеристиками:

1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у древесины или на одном уровне.
2. Повышенная влагостойкость, чтобы избежать в дальнейшем на стенах строения образования плесени или грибка.
3. Хорошие огнеупорные свойства, это особенно важно для деревянных строений.
4. Воздухопроницаемая способность. Это свойство обязательно должно быть у выбранного материала, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри строения.
5. Рыхлая структура утеплителя. Она поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции жилища.

Как утеплять деревянные дома?

Процесс утепления деревянных домов происходит поэтапно, для начала нужно определиться с материалом, после чего приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

1. Алюминиевую фольгу.
2. Специальную пленку-пароизолятор.
3. Рубероид.
4. Полиэтиленовую пленку.

Пароизоляция даст вентиляцию фасаду здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянной постройки с гладкой доской. На такой поверхности необходимо набить деревянные рейки с примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. В верхней и нижней части необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, диаметром примерно в 20 мм. Это не позволит накапливаться влаге под пленкой и максимально продлит срок службы деревянного строения. Пароизоляцию прикрепляют гвоздями или скобами, а также дополнительно скотчем, чтобы в места крепления не попадала в дальнейшем влага.

Второй этап - это устройство каркаса. Для этой работы понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Доски набивают вертикально на ребро к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (плиты минеральной ваты). Для этой работы доска должна быть не тонкой, поскольку к ней потом также будет крепиться облицовочный материал.

Следующий этап заключается в укладке слоя теплоизоляционного материала. Лучше всего уложить минеральную вату в два слоя с толщиной плит 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей между ними. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна находиться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались щели. Несмотря на то что плиты минеральной ваты упругие и полужесткие, они могут держаться, не сползая на каркасе без крепления. Лучше их для большей надежности пристегнуть металлическими или пластмассовыми анкерами.

Последний слой - гидроизоляция, которую необходимо уложить поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не удерживать влагу на стене и теплоизоляции. Гидроизоляционную пленку нужно плотно прибить гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Стыки делать внахлест примерно 5-10 см, а также для лучшей герметизации проклеить их самоклеющейся лентой.

После окончания укладки гидроизоляции можно приступить к наружной облицовке стен дома. Главные этапы по утеплению завершены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля строения и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик, но нужно учитывать, что общая толщина утепления может составлять от 15 до 25 см. Это существенно углубит окна старого строения, поэтому стоит подумать о том, чем они будут закрываться со стороны проемов - наличники, сайдинг, новые подоконники.

Выполнить утепление снаружи непросто, легче утеплить дом с внутренней стороны. Если правильно выполнить наружное утепление стен дома, то это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции будет служить защитой от температурных перепадов, а также от сырости и влажности. По возможности необходимо заняться утеплением фундамента строения. Лучше всего это сделать еще до начала утепления стен, заранее обработав фундамент и затем обшить его войлоком или паклей из джута. Перед тем как утеплять стены дома, желательно обработать их антисептиком. Это поможет избежать разрушений дома в будущем.

Желательно законопатить все щели в стенах деревянного дома, которые можно легко обнаружить в безветренную погоду с помощью зажженной свечи, поднося ее как можно ближе к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется в сторону стены, значит в этом месте есть щель. Наличие щелей можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в период отопления строения. Лучше всего законопатить щели в теплую и сухую погоду, пользуясь паклей, пенькой или джутом.

Деревянный дом - это особое строение, поэтому оно требует к себе и особого подхода. Его можно сравнить с живым существом, он оседает весной и поднимается летом. Такое строение также нуждается в утеплении, как и другие виды построек, но поскольку деревянный дом «дышит» ему необходим утеплитель, который поможет пропустить через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция сможет продлить жизнь деревянного строения, в нем всегда будет тепло и комфортно.

kotel.guru

Утепление стен деревянного дома снаружи

• Этапы утепления стен
• Материалы для работы
• Порядок выполнения работы

Сегодня все больше людей при строительстве домов в целях сохранения своего здоровья предпочитают использовать натуральные материалы, в том числе и дерево. Деревянные дома часто собираются из квадратного бруса сечением 150х150 мм и 200х200 мм. Такие строения пришли к нам из теплых стран, среднегодовая температура в которых держится около 0 градусов. В условиях климата России и СНГ они требуют хорошего отопления. Это приводит к большим расходам на электроэнергию, газ и другие источники тепла. Строят деревянные дома в последние годы и из оцилиндрованных бревен.

Дома из бруса эффективнее утеплять снаружи.

В деревянном доме всегда тихо, спокойно, уютно и комфортно. Для достижения еще большего комфорта и в целях экономии средств на обогреве помещения многие владельцы стараются утеплить свои деревянные дома как снаружи, так и изнутри. Внутреннее утепление имеет большой недостаток: оно существенно уменьшает внутреннюю площадь дома. Поэтому утепление деревянного дома снаружи - самый идеальный вариант.

Если правильно утеплить стены, то можно свести к минимуму теплопотери деревянного дома.

Сделать все это можно своими руками. Как утеплить деревянный дом снаружи?

Этапы утепления стен

Утепление бревенчатого дома снаружи.

Вся технология утепления дома снаружи сводится к нескольким основным этапам:

• выбор материала утеплителя;
• расчет количества материалов;
• непосредственно монтаж теплоизоляции снаружи здания;
• окончательная отделка фасада.

Среди утеплителей наиболее популярны листовой пенопласт, который еще называют пенополистиролом, и минеральная вата. Для деревянного дома предпочтительнее выбрать минеральную вату. Она лучше вентилируется (дышит) и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Пенополистирол - очень хороший утеплитель, но он не дышит. Для деревянных стен это губительно. Они в скором времени начнут покрываться плесенью, грибком и гнилью. Чтобы этого не произошло, лучше утеплить дом минеральной ватой.

Расчет количества минеральной ваты не представляет сложностей. Этот материал продается плитами и скрученными рулонами. Лучше выбрать вату в плитах. Они просто удобнее в работе, особенно, при утеплении ровных стен. Толщина плит обычно составляет 50 мм. При толщине деревянной стены в 20 см и температуре наружного воздуха зимой до минус 20 градусов для утепления достаточно одного слоя минеральной ваты. При температуре ниже минус 20 утеплить стены можно двумя-тремя слоями теплоизолятора.

Вернуться к оглавлению

Конструкция утепления деревянного дома для средней климатической зоны.

Чтобы выполнить утеплительные работы, потребуется:

• минеральная вата;
• деревянная рейка 50х50 мм для однослойного утепления;
• рейка 50х100 мм для утепления двухслойного;
• гидроизоляционная пленка;
• саморезы;
• антисептик для древесины (противогрибковая эмульсия);
• строительный степлер;
• скобы для степлера;
• металлические или пластмассовые анкера;
• уровень строительный или отвес.

Вернуться к оглавлению

Схема слоев при утеплении деревянного дома.

Работы по утеплению стен снаружи лучше выполнять летом и делать это в определенной последовательности:

• подготовка поверхности;
• монтаж гидроизоляционного слоя;
• монтаж деревянной обрешетки;
• установка плит минеральной ваты;
• монтаж наружного гидроизоляционного слоя;
• финишная отделка фасада.

Подготовка поверхности включает в себя обработку наружных поверхностей стен антисептиком или противогрибковой эмульсией. После обработки эмульсия должна хорошо просохнуть.

В качестве гидроизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, рубероид. Но лучше приобрести специальную пористую изоляционную пленку. Она имеет мелкие мембраны, чтобы пропускать воздух и водяные пары только в одну сторону. Внешне одна сторона пленки глянцевая, другая - слегка ворсистая и шершавая. Вот этой шершавой стороной пленка направляется в сторону стены дома. Крепится гидроизоляционная пленка к деревянной стене скобами с помощью строительного степлера. Слои пленки рекомендуется накладывать в горизонтальном направлении, начиная снизу. Верхние слои накладываются на нижние с нахлестом в 10-15 см. Стыки желательно дополнительно проклеить строительным скотчем, который продается вместе с пленкой.

Схема утепления стен минеральной ватой.

Назначение этого слоя - обеспечение вентиляции фасада дома под пленкой. На ровные стены рекомендуется набить рейки толщиной 20-25 мм через каждый м. Пленку крепить к этим рейкам. Вверху и внизу между рейками следует прорезать в пленке отверстия диаметром около 20 мм. Такая технология не даст влаге скапливаться между деревянной стеной и пленкой пароизоляции.

Поверх уложенной гидроизоляционной пленки монтируется обрешетка. Перед этим нужно замерить ширину плит теплоизоляции в сантиметрах. Из полученного результата вычесть 2. Получившуюся цифру следует запомнить. Именно на таком расстоянии будут располагаться рейки обрешетки.

Начинается монтаж обрешетки с закрепления начальной рейки саморезами к самому углу дома. Вертикальность ее установки контролируется уровнем или отвесом. Следующие бруски крепятся таким образом, чтобы между ними очень плотно разместились плиты минеральной ваты.

Минеральная вата устанавливается очень просто. При необходимости ее можно резать острым ножом. Крепятся плиты утеплителя к стене при помощи анкеров. Сквозь вату с шагом в 50 см сверлятся отверстия в древесине стены, в них забиваются анкера. В анкер сквозь слой ваты забивается сердечник. Он расклинивает корпус анкера и своей широкой шляпкой прижимает плиту утеплителя к стене.

После установки всех плит утепления на стене, снаружи этого утеплителя укладывается новый слой гидроизоляции. Шершавой стороной пленка накладывается на слой минеральной ваты. Крепится она скобами к брускам обрешетки. Поверх пленки и скоб саморезами крепятся рейки сечением около 40х50 мм. Они понадобятся в качестве обрешетки для финишной отделки стен. Для этой отделки используется вагонка, сайдинг, фасадная доска и другие отделочные фасадные материалы.

Утеплить стены снаружи - это еще не окончание работы. Необходимо учесть тот факт, что при утеплении дома снаружи толщина стен увеличится на 8-20 см. Надо продумать вопрос о том, как закрыть утепляющий слой со стороны оконных и дверных проемов. Возможные варианты - новые наличники и подоконники, сайдинг, вагонка.

http://youtu.be/Lxy-eLCamq8

Правильно выполненное утепление стен деревянного строения требует вложения времени, труда и денежных средств. Но в результате получается большая ежегодная экономия средств на отопление, значительно продлевается срок службы строения, условия проживания в таком доме становятся более комфортными. Утеплить стены - это продлить срок службы деревянного жилья.

1poteply.ru

Чем утеплять снаружи стены деревянного дома: характеристика утеплителей, как качественно утеплить дом

Дерево считается одним из самых лучших утеплителей, поэтому дома из такого материала часто не нуждаются в дополнительном утеплении. Однако некоторые владельцы деревянных строений считают, что дерево когда-нибудь может начать портиться, и для защиты своих владений утепляют их, а также облицовывают. Кроме того, качественно выполненная теплоизоляция позволяет значительно сэкономить на расходе электроэнергии, которая потребляется обогревательными приборами. Перед тем как приступить к утеплению дома снаружи, следует определиться не только с порядком проведения работ, но и с материалом, который будет для этого использоваться.

Какой материал необходим для утепления наружных стен?

Чем утепляют деревянный дом снаружи? Для этого используются следующие материалы:

• Минеральная вата. Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели, он обеспечивает плотность подгонки и практически не нуждается в дополнительной фиксации. Кроме того, эластичность и мягкость материала позволяет укладывать его легко и качественно. На минеральную вату не оказывает никакого влияния высокая температура. Также она не позволяет плесени или грибку распространиться по своей структуре, а при ее создании не применяются токсические вещества.
• Пеноплекс (пенополистирол). Представляет собой особую плиту, которая создается из вспененного полистирола с ячеистой структурой. Такой материал обладает низкой теплопроводностью, хорошей прочностью, длительным сроком эксплуатации, практически не впитывает влагу, а также устойчив к перепадам температур и морозам. Однако пеноплекс имеет высокую стоимость и легко повреждается грызунами. Под воздействием высоких температур он легко оплавляется и сгорает.
• Пенопласт. Считается самым популярным материалом, применяемого для утепления наружных стен деревянного дома. Структура его немного напоминает пеноплекс, но ячейки его иного размера, а также у него другая плотность и способ изготовления. Такой материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, совершенно не впитывает влагу и имеет небольшой вес. Его легко монтировать, к тому же он имеет невысокую цену. Однако пенопласт обладает плохой газо- и паропроницаемостью, из-за чего в помещение не поступает воздух.
• Пенополиуретан. Является достаточно эффективным материалом, используемого для утепления стен снаружи деревянного дома. Монтаж его осуществляется путем напыления. Многие предпочитают пенополиуретан другим утеплителям за его замечательные качества и возможность замены старого слоя на новый только через 30 лет. Его пенистая структура замечательно защищает и от мороза, и от пыли. Пенополиуретан не боится едких химических паров и даже кислот. Кроме того, он плохо впитывает влагу, обладает высокой экологичностью и хорошей огнестойкостью. Однако стоит беречь его от ультрафиолета, который способен быстро состарить материал.

Требования к материалам, используемых для утепления стен

Основными характеристиками, на которые необходимо обращать внимание при выборе утеплителя для стен деревянного дома, являются следующие:

Например, пенополистирол обладает совершенно идеальными характеристиками, но есть у него значительный недостаток – это высокая степень горючести и выделение этилена, который оказывает негативное влияние на человеческий организм. А вот минеральные утеплители практически не горят, обладают хорошей химической устойчивостью, гигроскопичностью и высокой степенью звукоизоляции.

Следует просто стремиться проводить качественное утепление материалами, чтобы избежать таких неблагоприятных моментов, как излишнее увлажнение и неустойчивость к воздействию грызунов, и в то же время увеличить положительные качества – огнестойкость, прочность, надежность.

Необходимо более подробно рассмотреть технологию утепления наружных стен деревянного дома такими популярными материалами, как минеральная вата и пенопласт.

Утепление наружных стен деревянного дома минеральной ватой

Перед тем как приступить к утеплению дома, необходимо рассчитать количество материала. Минеральную вату изготавливают в виде рулонов, плит или матов. Лучше всего использовать для утепления материал в виде плит, так как рулоны совершенно неудобны. Для расчета нужного количества утеплителя следует знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Немаловажен и природный фактор. Например, для деревянных стен, имеющих толщину не больше 20 см, достаточно будет одного слоя минеральной ваты, при условии, если зима будет не слишком суровой. Кроме этого, для процесса утепления необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:

• саморезы;
• анкеры;
• специальную пленку для гидроизоляции;
• строительный уровень;
• строительный степлер;
• отвес.

Затем начинают подготавливать поверхность, которую необходимо будет утеплить. Из-за того, что она деревянная, то необходимо обработать ее специальными средствами, предотвращающими образование грибка. Это может быть эмульсия или грунтовка. Чтобы антисептик хорошенько просох, следует оставить его на некоторое время. Снаружи стены обязательно должны быть сухими при укладке утеплителя. Следует изучить и стыки, которые находятся между досками. Никаких повреждений или щелей быть не должно.

После этого проводят теплоизоляцию. Сначала крепят пароизоляционный слой. Это может быть рубероид, пароизолятор, полиэтиленовая пленка или алюминиевая фольга. Пароизоляционный слой необходим для вентиляции фасада дома. На поверхность набивают вертикально узкие рейки, на которые крепят слой пароизоляции. Сверху и снизу между этими рейками делают небольшие вентиляционные отверстия, которые предотвращают образование влаги, негативно воздействующей на деревянные стены. Чтобы влага не просочилась через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Затем устанавливают обрешетку. Делается каркас, предназначенного для последующего монтажа слоя теплоизоляции. Доски должны быть толщиной 40 мм, а шириной 100 мм. Крепить их следует реберной частью к стене. Расстояние между ними напрямую зависит от толщины утеплителя.

Приступают к монтажу теплоизоляционного материала. Его следует укладывать между установленными брусьями обрешетки. В случае необходимости минеральную вату обрезают с помощью обыкновенного ножа. Монтаж осуществляют, полностью исключая все зазоры и щели. Утепление производят следующим образом: линия стыка первого слоя утеплителя должна находиться на уровне середины плиты второго слоя. Минеральная вата является упругим материалом, поэтому каких-либо дополнительных креплений не требуется. Потом в утеплителе делают несколько небольших отверстий. Они необходимы для крепежных элементов и анкеров.

Выполняют гидроизоляцию конструкции. Прикрепляют специальную планку, задерживающую влагу и не пропускающую воздух. Ее следует уложить внахлест и закрепить строительным степлером. Для соблюдения герметичности все стыки и отверстия следует заделать строительным скотчем. На слой гидроизоляции крепят рейку, создавая движение воздушных потоков между внешней обшивкой и слоем пароизоляции. Внизу свободное пространство закрывают металлической сеткой, защищающую от грызунов и насекомых. После завершения утепления дом обшивают любым отделочным материалом.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом

Этот материал считается самым популярным, используемого для утепления наружных стен деревянного дома. Перед началом работ по утеплению необходимо убедиться в том, что стыки на стене дома не имеют трещин или отверстий. Затем вертикально монтируют доски, на которые будет крепиться пенопласт. Чтобы листы входили плотно в сооруженный каркас, необходимо соблюдать определенное расстояние между досками. Для этого необходимо сложить толщину пенопласта и доски, а из полученной суммы вычесть 5 см.

Каркас монтируют таким образом: брусья реберной частью следует прибить к середине предыдущих. Полученное сооружение должно иметь такую же глубину, что и утеплитель. Затем крепят слой теплоизоляции. Работу начинают снизу. Между брусьями должно быть правильное расстояние – это залог качественного крепления пенопласта. Проверяют, имеются ли на стыках зазоры.

Поверх предыдущего слоя следует закрепить диффузионную мембрану при помощи строительного степлера, а отверстия и стыки изолируют скотчем. После завершения утепления дома осуществляют его облицовку.

Таким образом, чтобы качественно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо использовать только экологически чистые материалы, обладающие соответствующими техническими характеристиками. Для этого необходимо тщательно изучить положительные и отрицательные стороны каждого утеплителя и сделать соответствующие выводы.

kotel.guru

Чем утеплять снаружи деревянный дом своими руками: выбор правильного утеплителя, этапы работы по утеплению

Дерево по праву признано одним из самых популярных материалов, используемых в строительстве. При этом оно является натуральным и экологически чистым.

В последнее время строительство деревянных домов приобретает все большее распространение. Помещение из такого материала получается очень теплым, и хозяева даже не пытаются утеплять его, а зря. В морозные зимы даже дерево не способно удержать тепло. Поэтому у многих возникает вопрос: как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Следует более подробно разобраться в этом.

Чем лучше утеплять снаружи деревянный дом

Дома из дерева можно утеплять снаружи или изнутри. По мнению большинства специалистов, именно внешнее утепление дает наибольший эффект, потому что:

• экономится пространство внутри дома;
• это замечательная защита несущих стен от природных катаклизмов;
• влага на стенах никогда не будет скапливаться, тем самым предотвращая появление конденсата, а соответственно дерево не подвергнется гниению и разрушению.

Утепление дома снаружи требует тщательного подбора необходимого материала. Лучше всего для этих целей использовать минеральную вату и пенополистирол.

Минеральная вата

Чаще всего утепление деревянного дома своими руками осуществляется с применением минеральной ваты, которая обладает следующими качествами:

Пенополистирол

Является экологичным материалом и в качестве материала для теплоизоляции используется очень давно. Он устойчив к влаге и различным микроорганизмам, к тому же очень долговечен. Однако специалисты не советуют утеплять им деревянный дом, так как у него есть один серьезный недостаток – высокая горючесть и способность выделять этилен, который вреден для человеческого организма.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Для утепления строения лучше всего приобрести минеральную вату, которая чаще всего используется для этих целей. В строительных магазинах можно приобрести минеральную вату в следующих вариациях:

Лучше всего для утепления использовать материал в плитах, так как рулоны очень неудобны.

Расчет количества материала

Сначала рассчитывают количество необходимого материала для утепления. Для этого требуется знать, какую толщину имеет несущая конструкция. Также необходимо учитывать природные условия. Например, при не слишком суровых зимах стены дома толщиной 20 см следует утеплять одним слоем минеральной ваты.

Кроме материала для утепления, следует приобрести анкеры, саморезы и специальную пленку для гидроизоляции. Также потребуются такие инструменты, как отвес, строительный уровень и специальный степлер.

Подготовка поверхности к утеплению

Затем приступают к подготовке поверхности, которая требует утепления. Так как она деревянная, то ее обязательно обрабатывают специальными средствами от образования грибка. Можно использовать эмульсию или грунтовку. Чтобы выбранный антисептик хорошенько просох, его оставляют на некоторое время. Необходимо соблюдать еще одно условие – стены не должны быть влажными. Правильно укладывать утеплитель только на сухую поверхность. Никаких щелей между досками быть не должно. Если же они все-таки возникли, то ситуация исправляется с помощью джутовой пакли или монтажной пены.

Пароизоляция и установка обрешетки

Следующим этапом является осуществление пароизоляции. Начинают крепить пароизоляционный слой, используя для этого полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу, а также рубероид или пароизолятор. Такой слой предназначается для того, чтобы фасадная часть дома имела вентиляцию. На гладкую поверхность начинают вертикально набивать узкие рейки, которые впоследствии будут использоваться для крепления пароизоляционного слоя.

Между рейками снизу и сверху предусматривают вентиляционные отверстия. Они необходимы для предотвращения образования влаги, которая способна повредить деревянные стены. Чтобы вода не проникла через отверстия от скоб или гвоздей, их следует заклеить скотчем.

Начинают устанавливать обрешетку. Для этого устанавливают каркас, который будет использоваться для монтажа слоя теплоизоляции. Толщина досок должна быть 40 мм, а ширина 100 мм. К стене их крепят реберной частью. Расстояние между брусками напрямую зависит от того, какую толщину имеет материал для утепления. Обязательно используют строительный уровень, с помощью которого выравнивают положение досок относительно вертикального уровня.

Монтаж теплоизоляционного материала

Далее приступают к монтажу материала для утепления. Его укладывают между брусьями обрешетки. Если потребуется, то минеральную вату обрезают обычным острым ножом. Монтаж осуществляется таким образом, чтобы полностью исключить зазоры и щели. Особенностью минеральной ватой является ее упругость, которая позволяет не применять дополнительные крепления. После этого в утеплителе делают несколько отверстий на расстоянии друг от друга в 50 см для крепежных элементов и анкеров.

Гидроизоляция конструкции и обшивка фасада

Затем приступают к гидроизоляции конструкции. Для этого крепят специальную пленку, способную задерживать влагу и не пропускающую воздух. Укладывают ее внахлест и закрепляют с помощью обычных гвоздей или строительным степлером к каркасу. Для герметичности все стыки и отверстия заделывают строительным скотчем. На гидроизоляционный слой следует прикрепить рейку. В результате между внешней обшивкой и пароизоляционным слоем создается циркуляция воздуха. Снизу свободное пространство необходимо закрыть металлической сеткой, чтобы внутрь не проникли различные насекомые и грызуны.

Завершающим этапом утепления дома является обшивка фасада необходимым отделочным материалом, например, блок-хаусом или сайдингом. Процесс монтажа отделочного покрытия осуществляется согласно технологии.

Утепление деревянного дома пенопластом

Для утепления дома своими руками также применяют пенопласт. Перед тем как начать монтаж утеплителя, проверяют качество стыков на стене. После этого монтируют доски, которые понадобятся для крепления пенопласта. Для плотного вхождения листов утеплителя в сооруженный каркас необходимо четко соблюдать нужное расстояние досок друг от друга. Для этого следует сложить толщину доски, а из полученной суммы вычитают 5 см.

Каркас начинают монтировать таким образом: брусья реберной частью прибивают к середине предыдущих. Затем начинают крепить слой утеплителя, этот процесс лучше всего начинать снизу. Правильное расстояние между брусьями является залогом хорошего крепления материала. Обязательно проверяют наличие зазоров на стыках. Сверху на предыдущий слой крепят диффузионную мембрану строительным степлером, а отверстия и стыки заделывают скотчем. В завершение осуществляют облицовку деревянного дома.

Обычно очень неплохой. В утеплении в большинстве случаев такие здания не нуждаются. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых сооружений зачастую появляются щели и прорехи. Вот тогда-то и возникает необходимость в изоляции ограждающих конструкций. Разумеется, выполнять эту процедуру следует, строго придерживаясь определенных технологий. Помимо этого, конечно же, нужно знать и о том, чем утеплять деревянные дома снаружи лучше всего.

Какие понадобятся материалы

Для того чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, нужно будет подготовить:

• Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку. Можно использовать и другой вариант. В данном случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его плиты должны быть полностью утоплены в обрешетку.
• Минеральная вата - отличный ответ на вопрос о том, чем утеплять деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск сползания в будущем.
• Пароизоляционная и гидроизоляционная пленки. Эти материалы необходимы для защиты теплоизолятора от намокания снаружи и изнутри.
• Бруски 40 х 40 см. Ими будет крепиться гидроизоляционная пленка.
• или вагонка. Эти материалы просто идеально подходят для оббивки деревянного дома.
• Средство для обработки стен от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие будут нужны инструменты

Также нужно будет подготовить:

• Молоток для забивания гвоздей.
• Дрель для монтажа сайдинга.
• Нож для нарезки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос о том, как утеплить частный дом, сводится в том числе и к изоляции проемов. Разумеется, между рамами окон и стенами не должно быть никаких щелей. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если щели имеются, их предварительно стоит заделать бетонным раствором. То же самое касается и косяка дверей. Само полотно также неплохо будет утеплить. Можно купить готовую дверь с вмонтированным изолятором. Кстати, то же самое касается и окон. В старых рассохшихся деревянных рамах всегда имеются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и поставить новые евроокна. Профиль при этом можно использовать деревянный или более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Как утеплить стены деревянного дома, мы с вами рассмотрим чуть ниже. Сначала давайте разберемся с тем, что нужно сделать перед этим. Разумеется, в первую очередь придется расширить основание дома. Пирог стен должен снизу на что-то упираться. Иначе теплоизолятор начнет сползать. Для расширения в основной фундамент засверливаются арматурные прутья. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается подбетонка толщиной 5 см. На нее устанавливается арматура и связывается с засверленными в основной фундамент прутьями. Затем производится заливка. После того как бетон затвердеет, опалубка снимается. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление фундамента

Для того чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент перед утеплением стен стоит изолировать. Очень неплохим решением будет использовать для этой цели пенополиуретан. Материал это достаточно дорогой, однако, поскольку тепло он сохраняет гораздо лучше других изоляторов, понадобится его гораздо меньше. Для довольно-таки эффективного утепления нужен слой от 3 до 10 см.

Конечно же, можно использовать для этой цели и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, вспененный утеплитель марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 рублей), очень неплохо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. К тому же он совершенно не боится влаги. Минеральную вату применять для утепления фундамента не рекомендуется. Дело в том, что этот материал воду впитывает очень легко и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Изолируем стены: предварительный этап

Итак, давайте начнем разбираться с тем, как утеплить частный дом, а вернее, его фасады. В первую очередь все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатываются средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатку положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку. Эти материалы заталкивают в щели с помощью особого инструмента - конопатки. После этого можно приступать собственно к выполнению работ по сборке пирога стен.

Что надо знать о теплоизоляторе

Чем утеплять деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором потому, что пенопласт или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами ее скапливается очень много. В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Не подойдет для обшивки деревянных стен даже качественный пенопластовый утеплитель. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на него. А следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальтовой можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Предварительно стены обтягиваются материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель. В качестве пароизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае останется достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если же они сбиты из досок или изготовлены из бруса, нужно будет устроить дополнительный зазор для проветривания. Пленку в этом случае натягивают на предварительно закрепленные к стене тонкие рейки.

Монтаж обрешетки

Итак, ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить деревянный дом, вы теперь знаете. Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее чаще фиксируют горизонтально. Вагонку и блок-хаус обычно монтируют на вертикальный каркас. Брусья крепят на саморезы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между обрешетинами делают чуть поменьше. В этом случае плиты можно будет установить враспор. Брус обязательно нужно обработать противогнилостными и повышающими огнестойкость средствами.

Установка плит

Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили. Как же правильно устанавливать плиты? Утеплитель монтируют поверх пароизоляционной пленки между брусьями собранной обрешетки. К сожалению, часто бывают немного неровными. Поэтому между плитами и обрешеткой в некоторых местах могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Для того чтобы плиты не выпадали и не сползали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка смонтирована вертикально, обшивать стены ватой начинают от любого угла. Если же брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.

Обычно утепление производится с помощью материала толщиной в 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. При этом стыки второго располагают над центром плит первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой для того, чтобы в него не проникали мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева - это минеральная вата. Какой же материал следует выбирать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал будет защищать стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применять с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

Пленку крепят прямо на обрешетку посредством брусочков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ней и чистовой отделкой. Прокладывают пленку перпендикулярно расположению обрешетин. Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Монтаж вагонки

Чистовой материал крепят на получившуюся после установки гидроизолятора контробрешетку. Существует всего два основных способа фиксации вагонки: гвоздями и специальными кляймерами. Первый метод можно считать самым простым. Однако в эстетичности такая обшивка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает. Ведь шляпки гвоздиков в любом случае будут хорошо заметны.

Поэтому вагонку чаще фиксируют на обрешетку кляймерами. Эти крепежи сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Подобным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же к обрешетке крепится и блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае на стропила с обратной стороны сначала крепится проволока, а за ней изнутри Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Над ним монтируется Крепится она на бруски. Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивается сплошная обрешетка. Под профиль монтируют разреженную с расстоянием между элементами 30-50 см.

Таким образом, мы с вами выяснили, как утеплить старый деревянный дом. Как можно было заметить, процедура это не особенно сложная. Самое главное - это соблюдать порядок работ и не нарушать технологию. В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сами вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.

Утеплением деревянных домов в большинстве случаев интересуются сельские жители, где половина домов возведены из дерева. Чтобы в доме было тепло, комфортно необходимо его утеплить снаружи, при этом сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить утеплительные материалы. В данной статье предоставлена информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, различные утеплительные материалы, которые используются для утепления деревянных домов их преимущества и недостатки.

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

деревянного дома снаружи: 1 - утепляемая деревянная стена; 2 - слой пароизоляции; 3 - утеплительный материал; 4 - гидроизоляция; 5 - облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом , каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома снаружи промышленностью производится множество искусственных и природных утеплительных материалов. Искусственные материалы обладают свойствами прочности, надежности, но вместе с тем они не пропускают воздух, что приводит к скоплению влаги внутри деревянных стен, тем самым разрушая их. При применении искусственных утеплителей, необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома. Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые применяются для утепления снаружи деревянного дома.

Это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата - разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• обладает прочностью;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высокой температуре;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и нарезке;
• паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт - утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простота установки;
• выдерживает температурные перепады;
• плотность;
• не подвержен разбуханию и гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не является экологически чистым.

Эковата - современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобная для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибков.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• для укладки необходимо специальное оборудование;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Этап первый - это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
2. Этап второй - предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
5. И завершающий пятый этап - обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н - означает толщину доски; S - ширину листа пенопласта; 5 мм - величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное , чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап - обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома - облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Чтобы деревянный дом обшить сайдингом с утеплением, необходимо подготовить в первую очередь поверхность стен. Следует придерживаться инструкции. Для начала снимают отливы, наличники, подоконники и другие имеющиеся элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели заполняют паклей или специальными герметиками, а также выравнивают поверхность.

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• пила с полотном мелких зубьев;
• угольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• рулетка;
• лестница;
• болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

• стартовая рейка - монтируют под первый ряд панелей;
• J-панель - необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
• Н-профиль - используют для соединения панелей;
• панель ветровая - крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
• внутренние и внешние углы - применяют для обшивки углов дома;
• наличники и отливы - применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

• крепится пароизоляционная пленка;
• в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
• укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
• проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

04.09.2016 0 Комментарии

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Вконтакте

Одноклассники

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное , владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Пенополистирол

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

• низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощьюсетчатого армирования и декоративного покрытия;
• обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее , самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
• если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Рейтинг пенополистирола для фасада

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
#1			⭐ 100 / 100
#2			⭐ 99 / 100
#3			⭐ 98 / 100
#4			⭐ 96 / 100
#5			⭐ 95 / 100

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

• количество в упаковке 10 шт;
• размеры 100×120 см;
• толщина 100 мм;
• площадь одного листа 1.2 м²;
• площадь в упаковке 12 м²;
• применяется
• коэффициент теплопроводности 0.048 Вт/(м⋅К).

Вспененный пенополистирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

• количество в упаковке 7 шт;
• размеры 118×60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 4.9 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• шпунтованная плита;
• минимальная температура эксплуатации -50 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C.

Экструдированный пенополистирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Х арактеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 118.5×58.5 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 5.6 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• область применения: для пола, для стен, для перекрытий, для кровли;
• шпунтованная плита;

Экструдированный пенополистирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 8 шт;
• размеры 240×60 см;
• толщина 50 мм;
• площадь одного листа 1.4 м²;
• площадь в упаковке 11.2 м²;
• для внешних работ;
• область применения: для пола, для кровли;
• шпунтованная плита;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.033 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС 45

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

• материал — экструдированный пенополистирол (XPS);
• количество в упаковке 20 шт;
• размеры 120×60 см;
• толщина 20 мм;
• площадь одного листа 0.7 м²;
• площадь в упаковке 14 м²;
• для внутренних и внешних работ;
• минимальная температура эксплуатации -70 °C;
• максимальная температура эксплуатации 75 °C;
• коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/(м⋅К).

Экструдированный пенополистирол (XPS) Техноплекс

Монтаж пенополистирольного утепления

Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.

Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.

1. Перед установкой утеплителя, поверхность нужно проинспектировать на предмет щелей и трещин. Если таковые нашлись, то их необходимо заделать. Процесс можно проводить различными способами — это затыкание щелей паклей, обработанной известью или заделывание современными материалами, такими, как герметик или строительная пена.
2. После этого деревянную поверхность нужно обязательно обработать — он предохранит ее от вредных насекомых и образования мха или пятен плесени.
3. Когда антисептик высохнет, можно приступать к монтажу утеплителя. Чтобы он хорошо приклеивался к стене, по ее поверхности можно слегка пройтись железной щеткой .
4. Установка утеплителя начинается с нижнего угла стены. Для удобства крепления и ровности первого ряда панелей рекомендовано в этом месте установить специальный профиль. Он должен иметь ширину, соответствующую толщине материала.

• Плиты промазываются раствором специального строительного клея, точечно и по краю, а затем прикладываются и прижимаются к стене. Они должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую поверхность. Если между панелями образовались щели, то их после высыхания клея и закрепления к стене необходимо заделать монтажной пеной.

• После выведения первого ряда, последующие ряды крепятся по системе кирпичной кладки, в перевязку .

• Выждав 3— 4 дня после монтажа плит к стене, их необходимо закрепить с помощью креплений-«грибков». Каждую плиту необходимо закрепить 5— 6 подобными элементами. Крепления должны иметь длину ножки на несколько сантиметров больше толщины утеплителя, например, если утеплитель 50 мм толщиной, то «грибок» нужно выбирать с ножкой 100 мм. При забивании, шляпка должна войти в плиту пенополистирола вровень с его поверхностью.

Фиксация крепления — «грибка»

• Когда весь утеплитель будет установлен, можно приступать к армированию пенополистирола — это делается с помощью стекловолоконной сетки-серпянки.

• На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

Угловая армирующая сетка — серпянка

• На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70— 100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка », удаляя лишний клей.
• Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.

Узнайте подробную информацию с инструкцией, как , из нашей новой статьи.

Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.

Почему стоит утеплять дом

Минеральная вата

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .

Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.

Термоизоляция стен минеральной ватой

• Монтаж утеплительного слоя минеральной ваты производится с обрешеткой , установленной на стене — этот способ может также использоваться для утепления пенополистиролом. Он подходит как для ровной, так и для бревенчатой поверхности.
• В этом случае на стены устанавливается обрешетка из бруса или металлических оцинкованных профилей, между которыми и закрепляется плитный или рулонный утеплитель.

• Для того чтобы добиться лучшего эффекта утепления и сохранить стены в безопасности от влаги, советуют под обрешетку предварительно закрепить пароизоляционный материал.
• Нужно помнить, что бруски обрешетки устанавливаются на расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше ширины утеплителя на 5 см. Это требуется для того, чтобы он плотно вошел между двумя соседними направляющими. Если материал будет монтироваться в два слоя, значит, нужно предусмотреть и толщину устанавливаемых брусков — она должна соответствовать двум слоям утеплителя.

• Существуют несколько способов, как закрепить обрешетку , и какой из них выбрать — решает владелец дома, в зависимости от качества утеплителя и ровности стены.
• После установки брусьев обрешетки , между ними, начиная с нижнего ряда, укладывают маты утеплителя. Для того чтобы они не сползали, можно снизу соединить все бруски поддерживающей рейкой.

• В том случае, если используется рулонный материал, укладку начинают сверху, закрепив верхний край на «грибки». Остальные закрепляющие элементы будут устанавливаться позже.
• Затем, уложенный утеплитель закрывается пленкой пароизоляции. Ею чаще полностью закрывают всю стену, закрепляя на брусках скобами. Иногда она укладывается только на утеплитель, но первый вариант пр едпочтительнее.

• Далее весь утеплительный материал вместе с пароизоляцией закрепляется «грибками» к стене.
• Поверх обрешетки закрепляется декоративная отделка — это может быть сайдинг или вагонка. Правила монтажа такой отделки рассматриваются отдельно, в других публикациях.

Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы

• Если обрешетка устанавливается вертикально, значит, обшивка будет горизонтальной и наоборот. Этот момент необходимо учесть при установке брусков или профилей. Бывает и иначе – при утеплении в два слоя. Вначале первая обрешетка делается горизонтально, затем, после укладки первого слоя утеплителя, по брусьям монтируется вторая обрешетка , перпендикулярная первой . После укладки второго слоя минваты — все так же, как было описано выше.

Видео — Пример утепления стен минватой

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Напыляемые утеплители

Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.

Пенополиуретан

Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.

Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана

Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.

После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.

К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:

• отличная адгезия при нанесении;
• отсутствие крепежных элементов;
• материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;
• совместимость с любыми материалами;
• образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;
• покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;
• на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.

Нанесение пенополиуретана

Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.

Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.

Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.

Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»

Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.

Видео — Напыление пенополиуретановой термоизоляции

Эковата

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Видео — Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю . Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .

2 – стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .

3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент т еплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

• Hу – толщина утеплителя.
• λу – коэффициент т еплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .