Заливка опалубки: какая конструкция лучше. Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку Размечаем опалубку под фундамент своими руками

Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим виды опалубки для перекрытий, а также опишем подробную инструкцию по монтажу.

Виды изделий для перекрытия

Все работы по установке опалубки перекрытий предназначаются для возведения зданий или домов монолитным способом. При осуществлении работ важно придерживаться правил и рекомендаций, чтобы обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Технология монтажа опалубки должна проводиться работниками или специалистами в данной области.

Прежде, чем перейти к установке опалубки перекрытия, важно рассмотреть параметры и виды данного типа изделий. Существуют такие типы конструкций:

• на клиночных лесах;
• опалубка на чашечных лесах;
• на объемных чашах;
• опалубка на стойках телескопических.

Для стоек телескопических, что произведены из стали, опалубку применяют тогда, когда высота перекрытия составляет не больше 4,6 метра. При возведении конструкции большей высоты важно применить опалубку объемную перекрытий. В данном случае, установка предназначается для перекрытий монолитных, сделанных из железобетона, при высоте в 20 метров и толщине до 70 см. Для такого вида опалубки необходимо использовать вертикальные стойки, вставки, домкраты, ригели и другие соединительные элементы. Все работы по монтажу и демонтажу не являются сложными.

Особенности установки опалубки телескопической перекрытий заключаются в фиксации треноги в основе, что поддерживает всю конструкцию. При этом, технология монтажа осуществляется с помощью специальных щитов. Они изготавливаются из фанеры, что имеет водоустойчивые свойства. Фактически, щиты из фанеры являются основательными предметами для сборки опалубки.

Иной тип конструкции осуществляется на клиновых лесах, которые применяются для монтажа перекрытий многоэтажного здания. Они могут использоваться и в других целях, однако, вместо фанеры на них укладывают подмости и фиксируются лестницы, что необходимо для подъема работников. Леса клиновые имеют прототип конструкции, что состоит из стоек горизонтальных и вертикальных. Они могут соединяться под разными углами, что позволит качественно выполнить работ на трудных площадках.

Технология установки опалубки перекрытия на чашечных лесах заключается в установке конструкции в форме рамы. Данный метод отличается от предыдущего тем, что вариант соединения стоек необходимо делать чашечным методом. Это позволит установить на одном уровне от 1 до 4 деталей в 1 чаше.

Особенности сборки опалубки для балочного перекрытия

Технология проведения монтажа опалубки перекрытия предполагает использование балок, сделанных из железобетона. Они выполняют основную нагрузку здания. Поэтому, опалубку важно не только для перекрытий, но и для самых балок. К работам нужно приступать после окончания монтажа колонн.

В первую очередь, балки крепятся в специальные пазы, которые расположены в опалубочной конструкции колонн. После этого, можно приступать к установке телескопических стоек, однако, важно помнить о допустимых высотах. Все опорные элементы рекомендуется устанавливать на треноги, которые скрепляются ригелями, что повысит устойчивость балочного перекрытия.

Далее, приступают к монтажу стенок опалубки, которые важно скрепить между собой и дном, используя специальные крепежные детали. Дополнительным элементом укрепления является настил балок из дерева. Под них также важно установить телескопические стойки для опалубки перекрытий. Последним этапом работ является монтаж щитов по бокам опалубки и укладкой армирующего каркаса. В таком случае, необходимо дополнительно проверить такие аспекты:

• завершительную процедуру юстировки опалубки;
• проверку уровня балок перекрытия и других элементов;
• установить наличие провисов или прогибов, которые важно устранить.

Особенности установки опалубки без монолитных балок

Схему монтажа опалубки по этой технологии можно сравнить с особенностями установки для балочного перекрытия. Однако, этот способ является более простым, поскольку нет необходимости в установке дополнительных ограждений, предназначены для заливки балок монолитных. Следует знать, что для сборки опалубки важно придерживаться требований и правил, какие определяют расстояние установки опорных стоек.

• Шаг установки должен быть не больше 2 метров, если высота перекрытия имеет до 230 мм.
• Шаг в 1,7 метра используется для перекрытий толщиной в 28 см.
• Если перекрытие имеет около 320 мм, то стойки советуется ставить через каждых полметра.

При установочных работах нужно помнить, что расстояние между стойками, описанное выше, имеет максимальные показатели. Поэтому, шаг между опорами рекомендуется немного уменьшить. В качестве щитов для конструкции опалубки перекрытий можно использовать фанеру, пластик и другие строительные материалы. Важно знать, что для получения поверхности хорошего качества важно применять изделия ламинированные. Если планируется использоваться фанера, то важно чтобы она была влагостойкой.

Особенности установки опалубки из пенополистирола

Подобная схема монтажа имеет некоторые нюансы, который важно помнить при установке опалубки. Схема конструкции рассчитана на определенные полости, которые предназначены для формирования несущих балок из железобетона. Это позволит уменьшить объем работ. При этом во всех деталях опалубки имеются специальные ниши, через которые можно проложить разные коммуникации, такие как канализацию, водопровод, электричество.

Приблизительная схема создания опалубки для монолитного перекрытия из пенополистирола не представляет определенных трудностей, так что в процессе работ может участвовать 2 или 3 человека. Технологию монтажа советуется начинать с установки стоек и несущих балок.

Важно знать, что направление балок должно быть перпендикулярным относительно положения щитов и перфорированному металлическому профилю, которое позволит усилить несущую способность. Если через опалубку нужно провести необходимые коммуникации, то можно вырезать проем в стенке, при этом область стыка важно герметизировать.

Особенности проведения работ по демонтажу

Параметры выполнения демонтажа опалубки могут зависеть от разных факторов, которые определяются некоторыми нормативными и проектными документами. В данном случае выполнение сроков, зависят от некоторых факторов:

• марки используемого бетона;
• времени года, когда осуществляются установочные работы;
• толщины и параметров перекрытия.

Как правило, в летнее время снимать опалубку можно будет уже через 3 или 4 дня, но продолжать строительные работы рекомендуется только после 3 недели. Зимой сроки высыхания бетона продлеваются, что зависит от сырой и холодной погоды. Сущность демонтажа опалубки заключается в наиболее простой разборке деталей. Если в конструкции есть специальные падающие головки, то процесс демонтажа значительно упрощается.

Также, применение таких деталей позволит частично провести работы, но, возможно одновременное снятие опалубки перекрытий, фото которых можно увидеть на данном сайте. Определить время снятие конструкции можно, если просчитать уровень прочности бетона, показатель какого должен составлять от 70 процентов.

Как сделать опалубку для перекрытия: пошаговая инструкция

В подобной ситуации мы рассмотрим особенности возведения опалубки для монолитных перекрытий. Они часто применяются в нынешнем строительстве. Если в процессе работ использовать качественные материалы, изготовленные по новейшим технологиям, то это позволит уменьшить вес конструкции, параметры нагрузки, что сократит растраты на строительство.

Качественное выполнение работ обеспечивает правильную установку опалубки, ведь заливка и формирование фундамента не является сложным процессом. Как правило, строители пользуются несколькими вариантами использования опалубки, одни из которых предлагают приобрести готовую конструкцию, а вторые предпочитают все сделать своими руками.

Важно знать, что опалубку для плиты перекрытия делают таким методом: собирают каркас из стоек вертикальных, какие скрепляются между собой специальными брусьями-ригелями. Они перпендикулярно прибиваются гвоздями к поперечному брусу, на какой укладывается настил из фанеры. Она должна быть ламинированной и влагостойкой, что образует дно опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить такие материалы:

• опорные стойки, который представляют собой брусья с сечением 120х120 миллиметров до 150х150 мм;
• брус ригель и брус поперечный – имеет вид обрезной доски, сечение которого составляет 160-180х50 миллиметров;

• раскосы, какие представляют собой доску, что имеет толщину 3 см;
• настил, используется влагостойкая фанера, толщина которой составляет 1,8 см.

Для таких работ необязательно приобретать дорогие материалы, изготовленные и хвойных пород деревьев, что весьма неэкономично, поэтому можно выделить несколько альтернативных вариантов:

• применять пиломатериалы, которые предназначаются для стропильной системы;
• использовать ранее применяемые изделия, которые ранее употреблялись в строительстве;
• предпочтение материалам, которые сделанные из низкосортных пород деревьев, например, мягколиственных.

Для проведения работ нужно сделать расчет опалубки перекрытий, а именно установить нужное количество опорных элементов, которыми являются стойки. Итак, при сборке опалубки важно учитывать шаги размещения стойки. Все параметры и расстояния были указаны в этой статье.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки:

1. Учитывая толщину перекрытия, пересчитываем шаги между балками, таким образом, формируя первый ряд. Для этого нужно в верхние концы опорных стоек вбить продольный брус в специальные пазы с помощью гвоздей. Приблизительная глубина полупаза должна приравниваться к ригелю. Это обеспечит нужную нагрузку на опору. Далее, концы бруса продольного фиксируем к стене.

2. Таким же образом необходимо собрать второй ряд для опалубки. Основание под конструкцию должно быть прочным и ровным. Для этого, советуется положить доску под опоры, толщина которой должна около 5 см.

3. Перпендикулярно продольному брусу прикрепляем поперечный брус с установленным расстоянием в 60 см. Далее, устанавливаем опорные стойки, вертикальность которых проверяем с помощью отвеса.

4. По такой же технологии нужно установить остальные ряды, чтобы создать каркас нужных параметров.

5. Важно выровнять горизонтальные брусья, используя строительный уровень, при этом высоту стоек легко отрегулировать.

6. Все стойки важно скрепить между собой, применяя раскосы. Их можно присоединить с помощью гвоздей, при этом их положение должно быть диагональным. При этом, нужно следить, чтобы весь каркас из стоек был достаточно прочным и надежным для дальнейшей работы.

8. Торцы перекрытия важно сохранить от промерзания. Таким образом, по периметру нужно сделать кладку, к примеру, из газобетонных блоков. Для кирпичных стен необходимо выложить четыре ряда кладки из кирпичей, толщина которого составляет 12 см. А внешнюю сторону рекомендуют утеплить пенопластом.

10. Проводим заливку бетонного раствора. Демонтировать опалубку советуется через 20 дней.

Схема установки опалубки для разных видов перекрытий представляет выполнение большого объема работ, на осуществление которых понадобятся огромные затраты. Разумеется, опалубку можно соорудить своими руками, или же приобрести новую конструкцию. В данном случае, все затраты будут одинаковыми.

Опалубка перекрытий: инструкция по монтажу, Строительный портал

Строительство домов Установка опалубки перекрытий может отличаться по разным параметрам, что характеризуется типом изделия и особенностью проведения работ. В данной статье мы рассмотрим

Строительство любых монолитных объектов, будь то жилой дом или промышленное здание, не обходится без стеновой опалубки. Эта конструкция необходима для возведения стен и перекрытий.

Производители предлагают множество вариаций, для решения задач любой сложности, одной из самых популярных является опалубка серии Гамма.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

железобетона;

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования - частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

круглых конструкций (колонн, столбов);

перекрытий.

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка - оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

1. Установка съемной опалубки

   Основные комплектующие - блок и элементы крепления (). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. - оптимальный вариант.

   Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

   Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит - пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

   Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж ли других конструкций состоит их таких этапов:

   • монтируется угловой блок и возводятся стены;
   • выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
   • проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).

   Особенности крупнощитовой опалубки

   Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

   

   внутренний угол, чтобы сделать угловой блок;

   щиты на шарнирах, с помощью которых можно образовывать внутренние и внешние углы любого радиуса;

   дугообразующий элемент, для получения закругленного участка стены или перекрытия;

   стяжки, которые жестко фиксируют щиты между собой.

   Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

   Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость - обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

   щит из цельнокатаного профиля;

   специальный замок, который допускает вставлять между щитами дополнительные листы, толщиной до 10 см. (для упрочнения конструкции или дополнительной тепло- и гидроизоляции);

   элементы крепежа одновременно стягивают и скрепляют щиты между собой;

   блок покрывается специальным, защитным покрытием (порошковой краской), такая внешняя отделка позволяет предотвращать коррозию.

   На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

   Применение стеновой опалубки (видео)

   Выбор опалубки для различных объектов

   В основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

   Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

   Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или - оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

   Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

К сведению! Наилучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные каленые саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Стоят они дороже, но качество фиксации на порядок лучше, тем более что исключается опасность расколоть доску или планку.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать - установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготовить и установить подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.

Осталось немного - забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки делается достаточно быстро.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент - закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства - сборку и монтаж опалубки.

Опалубка - это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты . Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала .

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются :

• Мелко- и крупнощитовая . Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная . Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая . Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая . Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная . Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная . Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения :

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные - высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал - обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно :

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок . Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально - поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м . Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов . Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам . Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко . Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии - слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним - перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту - гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами . и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры . Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты - чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка - важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

• Основание. Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

• Металлические или деревянные балки. Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.