Лодка своими руками: лучшие проекты и советы как сделать деревянную или фанерную лодку. Двухместная складная лодка Подготовка материала и инструментов

Во первых, всем здравствуйте! В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя "Уфимка"(пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы "Г". Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось: и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена(он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию (очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой, кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как "комодик" для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина 2.5 м, ширина 0.95 м, высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки, кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть - вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики(они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно(хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей "Уфимки", посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.

Вес лодки я указал -18кг. Себестоимость: 400 ш - пластик, 100 ш -клей и заклепки, 100 ш - труба и соединительные муфты для каркаса жесткости, 50ш - соединительные винты с барашковыми гайками и застежки для бортового пластика. Все остальное: резина и уключины от старой лодки, фанера на сидушки и под уключины - обрезки, окантовка по верху борта - обрезки труб для капельного полива. А остальное - руки. А сколько она может стоить на продажу я не знаю, может сами рыбаки оценят? Что касается давления на нижний шов, то я основное давление (в сидячем положении)распределил на 3 шва, есть опция на соединение трубкой и боковые швы под косые опоры так же, как и килевую часть. Что касается настила, то достаточно деревянной решетки 50х60см между сидушками с двумя поперечными ребрами по очерку днища. Хочу еще на липучке от носа лодки до первой сидушки зонтовую ткань по верху натянуть на случай дождя, для сохранения сухими вещей. Я хотел вначале 3-х метровую делать, да надо было еще один лист пластика покупать с большим остатком после раскроя. Вот я и пошел по миниму.

ЗЫ. Стоимость материалов указана в ШЕКЕЛЯХ.

Время изготовления, так, неспехом,- с неделю. Много времени ушло на поиск подходящего пластика. Я ведь на пенсии, так вот, когда мои домочадцы уходили, я доставал все из-за спинки дивана и делал. Я уже писал, что резина, уключины и весла у меня были от лопнувшей лодки, а остальное - дело техники. Но сначала я сделал макет из тонкого пластика на 25 см. А с этой лодкой мне было легче еще и потому, что она у меня вторая лодка-самоделка. Первой была каркасная из пластиковых труб и тонкого брезента. Она была в разобранном состоянии не длиннее метра. Короче мешок с трубками и чехол. Вот хочу еще и такую сделать. Та была еще легче, а при нынешнем выборе материала - бообще должна быть блеск.
А насчет выкройки, то там все просто. Ширина полотна 30см, короткая деталь длиной 1 метр, носовая - 1.5 метра. Отступи от носового края 1 метр и сведи двумя дугами к середине. На фото хорошо видно. Но, советую всетаки начать с маленькой модели. Там вместо резины можно использовать скотч(клейкую ленту). На моделе можно предусмотреть все возможные варианты, да и ошибки исправлять куда легче. Честно скажу, я названию пластика не предавал значения. Искал вначале полипропелен, так как он не ломкий и легче воды, но у него заоблачная(для меня) цена. Потом стал подбирать по принципу: помял, пощупал, поломал. Главное условие,- не лопаться на полном изгибе(это значит, что корпус не лопнет при ударе), не растрескиваться вдоль отверстий под заклепки. А плавучесть в затопленом состоянии я сохранил за счет дополнительных бортовых накладок от солдатского коврика. Клей обыкновенный резиновый, но главное условие для склеивания: очистка, зачистка и обезжиривание склеиваемых поверхностей, и обязательная выдежка мин. 15 мин.после нанесения клея, перед соединением. И еще считаю очень важным края резиновых полос вдоль всей длины лодки дополнительно оклеить тонкими полосками прорезиновой ткани, как у фабричных лодок.
Насчет изменений. Уже изменил: лодка расчитана на 2-х человек, но при одном человеке центр тяжести переходит к "носу" лодки и он опускается, а корма поднимается, происходит захлестывание волной, поэтому сидушку для гребца перенес ближе к центру тяжести, который легко опрелелить по макету-модели. Насчет высоты борта я исходил из максимальной раскройки стандартного листа. но, на будущее думаю, что ширина борта в 40см, вместо 33-х будет все-таки предпочтительней, да и устойчивость увеличится за счет увеличения общей ширины лодки.

Лодка двухместная по количеству сидушек и грузоподъемности.
Веслами никого бить не надо, когда две в лодке, то сидушка вставляется ближе к "носу" лодки, а когда один, то на 30 см к корме. Насчет удобства, то естественно одному удобнее, но, при желании лодка выдержет и второго. Удачи!

Складная лодка под mercury 3.3

Самодельная складная лодка

InstaBOAT For Sale_Setup the Boat

Основная цель, которую преследовали наши конструкторы, приступая к разработке складной лодки «Спрутбот-2600», это создание легкой и недорогой портативной мотолодки под мотор мощностью 5 л. с.; с таким подвесным мотором лодка начинает глиссировать с тремя человеками на борту. Особым требованием было удобство транспортировки на легковых автомобилях в багажном отделении.

Параметры складной лодки:

Тип мотора: до 5 л.с.

Размеры: Длина 2,6м. Ширина 1,10м. Высота 0,4м.

Габариты пакета (в разобранном виде: 1х1х0,6м

Вес : 30кг.

Грузоподъемность: 200кг.

Максимальная скорость: 25 км/час.

Материал лодки: ударопрочный полиэтилен (ПНД).

В качестве материала корпуса в отличие от "дедовских вариантов" ударопрочный полиэтилен (ПНД) — достаточно прочный и пластичный, коррозионностойкий, хорошо сваривающийся.

Для уменьшения себестоимости изготовления корпуса и снижения количества необходимой технологической оснастки обводы мотолодки, а также и ее конструкцию было решено максимально упростить. В то же время мы старались сделать так, чтобы уменьшение веса и упрощение обводов корпуса не вызывали ухудшения мореходных качеств будущей лодки.

Район плавания большинства разборных лодок ограничен небольшими реками и водоемами, мы уравняли «Спрутбот-2600» в этом отношении с существующими неразборными мотолодками. Конструкция лодки обеспечивают безопасное плавание лодки с полной нагрузкой при волнении высотой до 0,38 м, что практически соответствует условиям эксплуатации выпускавшихся ранее моделей «Янтарь-2» и «Неман».

Обводы корпуса лодки — остроскулые с постоянным углом килеватости днища (12,5°) на двух третях длины лодки. Носовые обводы имеют большую килеватость, но сделаны достаточно полными, чтобы лодка хорошо всходила на волну.

Из соображений технологичности конструкции и для обеспечения возможности укладки лодки в небольшой по габаритам и удобный для хранения и перевозки пакет, корпус лодки разделен на три жесткие секции. Соединяются секции при помощи болтов через фланцы, которыми служат жесткие шпангоутные рамы (аналогичная конструкция применена на секционных лодках «Малютка» и «Малютка-2»). Водонепроницаемость соединений обеспечивается резиновыми прокладками между фланцами.

Основной метод соединения деталей и узлов конструкции лодки — экструзионная сварка специальным инструментом, обеспечивающая двойную прочность в месте сварки . Полностью отсутсвует клепка либо вальцовка. При достаточно больших размерениях лодка, поднимающая 225 кг, весит всего 60 кг. Можно отметить, что показатель удельного объема (L . В. Н на 1 кг веса) у нашего «Автобота» значительно выше, чем у выпускающихся в настоящее время 4-метровых мотолодок. Достигнуто это благодаря использованию современных материалов и технологий сварки и кройки деталей.

Порядок сборки. Вам потребуется не более 15 минут:

1. Разгрузка - 2мин

2. Установка уплотнителей и крепежных болтов - 6мин

3. Стягивание частей лодки болтами - 4мин.

4. Устанавливаем лавочки - 2мин

5. Спуск на воду - 1 мин.

Видео демонстрация лодки

Отправка оборудования по России транспортной компанией.

Мне давно хотелось иметь складывающуюся в небольшой пакет легкую лодку, в которой было бы удобно ловить рыбу или путешествовать, добираясь до самых далеких и заманчивых уголков Карельского перешейка, в которую можно было бы сесть вдвоем, да еще уложить пару рюкзаков. Из того, что я видел в магазинах, одни не подходили мне как сугубо одноместные (55-рублевая «охотничья», например), другие - оказывались слишком тяжелыми и не приспособленными для перевозки в том же автобусе. Как правило, все они были тесными, неудобными для гребли, снабженными короткими веслами, под которыми никуда не уйдешь даже в слабый ветер.

В конце концов, родилась идея постройки складной двухместной лодки , отвечавшей всем моим требованиям, своими силами. Я сделал такую лодку, и вот уже шесть лет плаваю на ней. Встречавшиеся на пути туристы и любители рыбалки не раз спрашивали, где я ее купил? И чаще всего не верили, когда я объяснял, что изготовить такую лодку самому не так уж сложно. Вот я и решил при помощи сборника рассказать об этом поподробнее и сделать достоянием всех желающих. (А может быть, какие-либо заводы тоже заинтересуются моей лодкой?)

Длина лодки - 3 м, габаритная ширина - около 1,1 м. При собственном весе лодки в сборе менее 20 кг грузоподъемность ее более чем достаточна для выходов вдвоем со всем снаряжением. Даже при нагрузке 400 кг на ней можно спокойно продолжать плавание, хотя при этом она и садится в воду до половины высоты борта.

Под двухметровыми распашными веслами лодка имеет хороший ход - 8-9 км/ч, легко управляется; на ней можно свободно делать большие переходы. Ограничения «по мореходности» такие же, как и для любой другой весельной «двойки». Однажды мне довелось испытать свою складную лодку на настоящей морской волне - в Белом море. В свежую погоду, по 80-сантиметровой волне мы благополучно добрались до места.

Удобна лодка и на рыбалке: легко идет по тростнику, не парусит; достаточно остойчива - не переворачивается, если встать во весь рост или даже один человек сядет на кромку борта.

Собирается лодка за 15 минут, столько же времени уходит и на разборку. Полностью сложенная лодка превращается в пакет размерами 1X0,45X0,2 м, укладываемый на легкую трехколесную складную тележку (колеса складываются, как у самолета). С таким пакетом я могу сесть в любой транспорт, дома места он почти не занимает.

Теперь о том, как сделать такую лодку. Собирал я ее зимними вечерами, не торопясь, затрачивая по два-три часа каждый день. Конечно, теперь, имея опыт и не тратя время на размышления, я мог бы сделать ее гораздо быстрее.

Основным материалом для 12 плоских деталей корпуса служат обрезки дюраля. Я использовал дюраль толщиной 0,5 мм и считаю, что такой толщины вполне достаточно; применение более толстого листа (0,8-1 мм) утяжелит лодку, хотя, естественно, упростит конструкцию и сделает ее более надежной. Для разметки сопрягающихся кромок деталей 3-9, 4-10, 6-12, 5-11 сделайте картонный шаблон (достаточно одного шаблона, так как нос и корма лодки одинаковы, симметричны).

(условно показаны килевые угольники, ставящиеся снаружи)


увеличить
1-12 - дюралевые детали; 13-15 - килевой угольник, дюраль 30X30; 16 - прорезиненная ткань; 17 - стыковой коротыш 30X30; L = 200, 2 шт.; 18 - шайба-подкладка в районе отверстия под болт, δ = 1.

Очевидно, это сопряжение можно было бы выполнить и по прямой, но лучше, если это будет кривая с серповидностью (стрелкой прогиба) около 50 мм. Если бы мне пришлось изготовлять вторую такую лодку, то в носу я попытался бы сделать килеватость, чтобы не ударяла встречная волна, а корму сделал бы пошире и транцевой - появилось бы больше места и можно было бы повесить моторчик «Салют».

В качестве водонепроницаемых гибких «шарниров», соединяющих дюралевые детали, используются 50- и 100-миллиметровые полосы из любой надежной прорезиненной ткани; я распустил на З-миллиметровые слои приводной ремень толщиной 9 мм. Поперечные более широкие полосы сделаны цельными, продольные - разрезными. В месте пересечения стык выполнен на клее Б88 с «заусовкой» на длине 25 мм. На эти соединения я затратил много времени, зато за всё шесть лет пользоваться ремонтной аптечкой (всегда при мне куски ремня и клеи) не приходилось.

а - фиксация бортовых ветвей шпангоута и поперечных распорок; б - крепление штевневых поперечин; в - опора банок.


1 - пайол; 2, 3 - продольные штевневые распорки; 4, 5 - складные «привальные брусья», дюралевая трубка Ø18 со стыковым замком-шарниром и подуключиной; 6 - центральный шпангоут; 7 - носовая поперечная распорка; 8 - носовая банка, фанера 1000X180X6; 9 - кормовая поперечная распорка; 10 - кормовая банка, фанера 1000Х180X6; подвесить на трех-четырех петлях к поперечине; 11, 12 - штевневая поперечина, угольник 30X30 L = 100 мм; 13 - угольник 15X25, на который опирается концами банка; 6 шт.; 14 - фиксатор положения шпангоута по длине лодки, планка 20x40x2, 6 шт.

Полосы наложены на дюраль с наружной стороны «обшивки», приклеены к нему тем же клеем Б88 и приклепаны алюминиевыми заклепками d = 3 однорядным швом с шагом 15 мм. В оконечностях под головки, расклепываемые всюду с внутренней стороны обшивки, подложены шайбы. По килевому сгибу в ДП (он сделан только для того, чтобы уменьшить габариты пакета) на дет. 1 с одного борта и на дет. 4-6 с другого одновременно с полосой ткани приклепываются три детали (13, 14, 15) килевого угольника. При раскладывании обшивки - сборке лодки концы этих деталей жестко соединяются двумя 200-миллиметровыми стыковыми накладками 17 (отрезки угольника 30X30) на болтах М8 - по два на сторону от стыка.

Жесткость корпуса собранной лодки, кроме этого наружного киля, обеспечивают (см. схему «набора»):
- фанерный пайол, в торцы которого упираются своими вилками продольные штевневые распорки;
- центральный шпангоут;
- «привальные брусья» по верхней кромке борта;
- носовая поперечная распорка;
- носовая банка для гребца;
- кормовая поперечная распорка с кормовой банкой.

Фанерный пайол, собранный из двух деталей с гибким шарниром посредине, укладывается на дно свободно. По длине его положение фиксируется продольными распорками, подогнанными по месту. В средней части лодки на его ставится средний шпангоут.

1, 5 - фанерные листы δ=6; 2, 6 - прямоугольные вырезы - гнезда для фиксаций положения нижнего конца откидной стойки под поперечными распорками; 3 - дюралевое гнездо (башмак) с фигурным пазом для фиксации нижнего конца стойки под носовой банкой; положение банки по длине лодки выбирается в зависимости от роста гребца; 4 - мягкий шарнир (ремень, резина) для складывания пайола.

Днищевая ветвь шпангоута делается из дюралевой трубки, бортовые ветви и подкосы - из дюралевого угольника 25X25. Соединение ветвей на скулах - шарнирное (заклепка) для возможности складывания. Подкосы одним концом крепятся шарнирно, а другим - на болте с гайкой-барашком. Для крепления шпангоута к обшивке в верхней части бортовой ветви сверлится одно отверстие диаметром 8 мм и срезается свободная полка; конец шпангоута оказывается между обшивкой и трубкой привального бруса.ъ

а - центральный шпангоут; б - поперечная распорка; в - крепление «привального бруса» и концов бортовых ветвей шпангоутов; г - продольная штевневая распорка.


1 - дюралевый угольник 25X25 или 30X30; 2 - болт М8; 3 - дюралевая трубка Ø18-20 мм;
4 - обшивка.

На носовой и кормовой поперечных распорках вертикальные (бортовые) угольники и стойки - пиллерсы в ДП - также закреплены шарнирно. При сборке лодки весь набор собирается в жесткую систему десятью пропущенными через привальный брус болтами М8 с гайками-барашками. По два таких же болта крепят к обшивке штевневые поперечины, шарнирно присоединенные к концам продольных распорок.

Чтобы сделать привальные брусья складывающимися, использованы простейшие замки-петли. Один край согнутой по трубке петли крепится к одной трубке намертво, второй - шарнирно, чтобы другая трубка свободно поворачивалась вокруг оси. По центру петли имеется отверстие под болт М8, который скрепляет трубку с бортом (гайка накладывается с внешней стороны корпуса). Этот болт к петле надо приварить.

1 - заклепка; 2 - ось шарнира, вокруг которой откидывается вверх одна из трубок; 3 - болт М8 для крепления к обшивке.

Банки свободно ложатся сверху на приклепанные к бортам опоры-угольники; чтобы зафиксировать носовую банку от сдвига вдоль лодки, в торцах делаются пазы - вырезы на толщину полки. Под носовой банкой ставится трубчатый пиллерс с фиксаторами, при развороте трубки входящими в пазы верхнего (на банке) и нижнего (на пайоле) башмаков. Можно такой же пиллерс поставить и под кормовой банкой.

К одной из трубок каждого привального бруса (не ближе 100 мм от слома) приклепывается подуключина.

Весла - композитные. Само весло деревянное (диаметр веретена 35 мм), лопасть сделана из дюраля толщиной 1 мм с тремя ребрами жесткости. По середине длины весло складывается благодаря втулочному соединению; при сборке для фиксации соединения навинчивается накидная гайка.

1 - лопасть; 2 - скобы крепления к веретену; 3 - две части веретена; 4, 5, 6 - детали соединения: втулки, закрепленные наконцах веретена, и свободно надетая накидная гайка; 7 - уключина.

Л. К. Пресслер, «КиЯ», 1976 г.

Многие даже не догадывались, что можно плавать в самодельной лодке из фанеры. В статье будет представлено поэтапное описание всех процессов по ее изготовлению, даны чертежи и списки всего необходимого от материалов до инструментов. К инструкции также приложены иллюстрации работ и видео по изготовлению конструкции мастером.

Подготовка материала и инструментов

• Фанера;
• Полиуретановый клей;
• Гвозди;
• Краска на основе латекса;
• Герметик силиконовый;
• Строительный шприц (он понадобится для заделки швов конструкции);
• Наждачная бумага;
• Лобзик;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Кисть;
• Зажим;
• Дрель;
• Паракорд (скобы).

Один из листов приобретенной фанеры нужно разделить на 3 части для дна конструкции: 46х61 см, 61х168 см и 31х61 см. Боковые стороны лодки будут представлять два куска размером 31 на 244 см. Для создания подпорок берем 3 куска с параметрами 25х50х2400 мм. На корму и носовую часть лодки необходим отрез размером 25х76х2400 мм. Корпус же самодельной лодки из фанеры для рыбалки изготавливается из кусков с параметрами 25х50х2400 мм.

Обратите внимание! Впоследствии куски на корпус будут соединяться паракордом.

Создание проекта с чертежами

Существует масса проектов самодельных лодок из фанеры, начиная с простой плоскодонки, что используют на рыбалке, до сложной туристической байдарки. Есть как сборные, так и складные конструкции. Для начала остановимся на простейшем чертеже судна, что представлен далее.

Если же самодельная лодка из фанеры по чертежам, что нашли, не устраивает, то можно спроектировать свой вариант, но такое мероприятие потребует более точных расчетов касательно грузоподъемности конструкции. Иначе при неверных параметрах можно изготовить огромный сувенир, не способный удержать вас на воде.

Итак, выбрав или создав собственный проект для построения фанерной лодки, переносим на бумагу наши параметры, создавая чертеж конструкции. По этим бумажным шаблонам рисуем контуры основных элементов лодки на фанерных листах, которые послужат ориентировкой для выпиливания листов и шпангоутов для обшивки.

Обратите внимание! В большинстве случаев размер заводской фанеры не позволяет вырезать цельный элемент борта лодки. Поэтому необходимо будет провести процедуру сращивания листов.

Сращивание кусков начинают со стесывания торцов листа под острым углом. В итоге стесанная часть должна иметь длину равную толщине листа, увеличенную в 7-10 раз. Соединенные части со стесанными торцами отлично показаны на схеме ниже.

Идеально скошенные друг под друга куски необходимо промазать клеем по скосу и крепко зажать струбцинами по методу «на ус». Пока наши куски склеиваются, можно заготовить брусья для каркаса лодки. Удобнее будет работать на специально созданных своими руками козлах из брусьев 5х5 см.

Можно изготовить и самодельную складную лодку из фанеры, чертеж которой представлен далее.

Сборка корпуса простой лодки

Первым делом изготовим шпангоуты (хотя можно сделать их и после сборки фанерного каркаса). Расчертив и выпилив нужные брусья, крепим их при помощи саморезов и эпоксидного клея.

Шпангоуты

Обратите внимание! На этапе выпиливания элементов, отклонения от чертежных параметров не должно быть более 1 мм, в противном случае бортики могут и не сшиться.

Подробно показана сборка самодельной лодки из фанеры на видео, что добавлено в статье.

Первым делом устанавливаем на наши козлы транец, к которому крепим днище и бортики, заводя их немного к середине, соединяя на носу скобами. При небольшой толщине фанерного листа обшивку можно соединить шовным материалом или клеящей смесью. При сборке внимательно следите за тем, чтобы все элементы сошлись по размеру.

Склейка шпангоутов и бортика необходима для обеспечения большей толщины, а соответственно, и повышения прочности конструкции. Также, чтобы увеличить надежность соединений, рекомендуется дополнительно транцы и шпангоуты скрепить луженными или оцинкованными саморезами длиной 18 или 25 мм и в диаметре 3 мм. Саморезы для кормы и бортиков берутся чуть больше: 60 на 4-5 мм.

Советы! В случае если при соединении элементов получился зазор, необходимо разбирать все и урезать до нужного размера шпангоуты. А для самодельной лодки из фанеры под мотор нужно не забыть проклеить транец стеклотканью, а также скрепить деревянными досками, изготовленными из твердой древесины.

На транец также можно вырезать специальные накладки для усиления конструкции в целом. Когда все элементы собраны и сошлись друг с другом, то можно приступать к проклейке конструкции. Чтобы швы вышли особо аккуратными, можно воспользоваться малярным скотчем, что клеится по обе стороны каждого шва.

Проклейку производим смесью из аэросила и эпоксидной смолы (1:1), аккуратно работаем со стеклотканью, чтобы в результате не получилось пузырей. Швы проклейки должны выйти ровными, а также нужно, чтобы через слои стеклоткани все еще была видна древесная структура.

Затем переворачиваем практически готовую лодку вверх дном и удаляем скобы в случае скрепления ими элементов, а также скругливаем шовные стыки. Получив нужную обтекаемость, можно проклеивать швы и снаружи.

Кроме проклеивания, конструкцию можно укрепить 3-мя слоями стеклоленты или полностью обшить стеклотканью. Также можно добавить в конструкцию скамейки, для чего изготавливаем планки, а также вырезаем форштевень и устанавливаем носовой рым болт. Для наружных стрингеров и киля понадобятся материалы высокого качества, чтобы не было сучков. Отшлифованные элементы упрочнят конструкцию, а также послужат защитой обшивки при швартовке.

Основы изготовления складной конструкции

Можно также изготовить самодельную разборную лодку из фанеры по указанному выше чертежу. Такая лодка будет состоять из нескольких самостоятельных секций, что в свою очередь представляют часть конструкции, длина которой равна расстоянию между шпангоутами, что расположены рядом. Иными словами лодку «режут» на части.

Сборка секций производится посредством болтов, а для плотного прилегания частей друг к другу между секциями прокладывается резиновый уплотнитель. В собранном виде в наибольшую среднюю секцию укладывают матрешкой все остальные. А затем все элементы можно упаковать в матерчатый чехол и без проблем транспортировать машиной или другим транспортом.

Для изготовления разборной конструкции понадобятся следующие материалы:

• Фанера: 2,5 листа для обшивки – строительная 4х1500х1500 мм, часть 1 листа для форштевня и шпангоутов – 10х900х1300;
• Доски для съемных сидений.

Фанеру необходимо приобретать 1 сорта, чтобы не было сучков, но была задоринка! Доски длиной 6 м – одну берем хвойную толщиной 2 см, а другую из любого дерева толщиной 4 см. Также нужны метровые буковые доски для отделки борта нашей лодки.

Первым делом также создаем проектный чертеж, после чего делаем бумажные шаблоны для транца, шпангоутов и форштевня. В вырезанных ножовкой по шаблонам шпангоутах нужно просверлить под болты соответствующие отверстия, после чего соединяем листы. Шпангоуты нужно обпилить напильником и обклеить снаружи резиновым уплотнителем толщиной 1 мм.

Также в шпангоутах нужно сделать отверстия для заклепок, что будут располагаться на каждый 1-5 см попарно, ввинчиваясь в 1 см от края. Их можно соорудить самостоятельно из провлоки с диаметром от 1,5 до 3 мм из алюминиевой проволоки. При помощи кондуктора производят сборку секций.

Когда все элементы изготовлены и собраны, всю конструкцию нужно пропитать олифой, рекомендуется даже в два слоя. Но обязательно поверх сухой фанеры. Когда и олифа подсохнет внутреннюю часть нужно вскрыть лаком, а наружную – масляной краской.

На этот раз страницы раздела «Построено любителями» редакция предоставила авторам оригинальных портативных плавсредств простейшей конструкции. Любое из них может сделать своими руками каждый читатель. Не придется затрачивать много времени на поиски нужных материалов или помещения для сборки: несколько метров прорезиненной ткани, дюралевые трубки или деревянные рейки, помощь жены, владеющей швейной машиной, - и лодка готова.

Правда, «настоящую» лодку ни одна из представленных конструкций не напоминает ни по форме, ни по своим мореходным качествам; использовать эти сооружения можно лишь на тихих реках и лесных озерах. Привлекает в них такое качество, как возможность переноски в рюкзаке, немаловажная для охотников и туристов, совершающих походы по смешанным маршрутам - пешком и по реке, когда нести на себе байдарку весом 25-30 кг просто тяжело. С этой точки зрения интересна разработанная москвичом В. А. Строгоновым идея многоцелевого использования лодки, которая служит и рюкзаком, и палаткой, и койкой; для ее сборки даже не требуется брать с собой специальные рейки - подходящие тонкие стволы можно подобрать в лесу.

Оценивая эту конструкцию с точки зрения судостроителя, можно отметить ее вполне достаточную для переправы через реку или рыбной ловли вблизи берега остойчивость, а также наличие запаса плавучести (в надувных камерах) на случай повреждения тканевой обшивки.

Однако имеется возможность обойтись вообще без жестких продольных распорок, если предоставить выполнять их роль... воздуху. Для этого на полотнище на месте бортовых участков обшивки можно предусмотреть продольные надувные баллоны: их несложно выполнить в виде полосы второго слоя прорезиненной ткани, пришитого изнутри корпуса. Правда, это потребует более тщательной работы и применения воздухонепроницаемого материала. По-видимому, это не является проблемой для домашнего судостроителя; ведь смог же москвич В. П. Демьянов изготовить портативный надувной катамаран, который по весовым показателям практически не уступает комплекту В. А. Строгонова, но отличается еще большей остойчивостью и лучшими ходовыми качествами. Правилен и вывод В. П. Демьянова, что для увеличения грузоподъемности в принципе более целесообразно увеличивать размеры баллонов, чем брать с собой еще один дополнительный баллон. Очевидно, что повышение веса в этом случае будет не больше, а скоростные качества и остойчивость возрастут в неизмеримо большей степени.

При незначительном усовершенствовании обводов надувных поплавков и установке шверта катамаран типа «Медузы» может оказаться неплохим лавировщиком - об этом свидетельствует положительный опыт эксплуатации аналогичных зарубежных прогулочных судов.

Лодка киевлянина А. П. Лисицы может оказаться полезной для горожанина, выезжающего на рыбную ловлю и не собирающегося преодолевать обширные водные пространства. Упакованная в плоский пакет, она не отличается от портативного чемодана и совершенно не стесняет владельца при поездке в автобусе и электричке. Принцип распирания мягкой оболочки может быть применен и для более крупных лодок иной конфигурации, отличающейся от ящика с наклонной передней стенкой. К недостаткам лодки А. П. Лисицы следует отнести малую живучесть конструкции и отсутствие запаса плавучести. При повреждении обшивки рыбаку придется добираться до берега вплавь. Критические значения имеют ширина лодки и высота борта, которые следовало бы немного увеличить. Аварийный запас плавучести в виде тонких плит прочного пенопласта типа ПХВ можно предусмотреть в конструкции сиденья и подножки (например, приклеив пенопласт к их нижней поверхности). Достаточно иметь 12-15 куб. дециметров объема плавучести - и лодка станет одновременно служить надежным спасательным средством. Выходить же без спасательных средств на такой лодке даже на малую воду не советуем.

Наконец, очень широкие возможности для отдыха на воде предоставляет разборная плавучая дача-палатка, сконструированная москвичом Н. П. Миттрахом. Владелец такой дачи так же свободен в выборе маршрута, как и байдарочник, но может расположиться на своем судне с гораздо большим комфортом и, к тому же, избавлен от ежедневных забот по установке палатки.

В портфеле редакции есть еще несколько описаний подобных самых (да простят нас их авторы!) примитивных лодочек. Не все они отвечают современным требованиям, предъявляемым к прогулочным и рыболовным лодкам. Но уже самый факт появления таких самодельных конструкций говорит о существующем дефиците в промышленном выпуске малогабаритных портативных лодочек - плавсредств для рыбаков и туристов. По-видимому, в основном потребность в них должно докрыть расширение производства надувных лодок - надежных в эксплуатации, технологичных в крупносерийном изготовлении и потому недорогих. Полезно было бы выпускать в торговую сеть и просто удлиненные надувные баллоны двух-трех типоразмеров, используя которые можно было бы подобно детскому конструктору, собирать катамараны или даже плоты различной грузоподъемности.

Нельзя закрывать глаза и на другую сторону проблемы, связанной с портативными лодками. Как правило, эти самодельные суда оказываются вне всякого надзора навигационно-технических инспекций, хотя и имеют зачастую далеко не безопасную конструкцию. Серийный выпуск испытанных и одобренных образцов во многом способствовал бы уменьшению числа несчастных случаев на воде.

Лодка из брезента

Сделанная мной складная лодка удобна для транспортировки на любом виде транспорта. Размеры собранной лодки - длина 2 м, ширина 0,8 м, высота борта 0,35 м; в сложенном виде пакет имеет размеры 1X0,35X0,15 м.

Основные детали лодки - две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.

Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).

Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6-7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.

Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.

Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли - лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6-7 см для защиты чехла от изнашивания.

Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.

«Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450-1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.

Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола - 100 вес. ч., дибутилфталат - 20 вес. ч., гексаметилендиамин - 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки - в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1-1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50-70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.

Обшивка плавдачи - прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) - свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии - из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.

Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму - по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.

Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15-0,20 мм.

Экипаж (он в походах состоял обычно из 4-5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.

В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета - один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше - минут 25.

«Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5-6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.

Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» - вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.

Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.

Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.

Катамаран в рюкзаке

Уже три навигации отслужил мне разборный надувной четырехместный катамаран «Медуза», построенный собственноручно в малогабаритной квартире (где он, кстати говоря, и хранится зимой и летом, никого не стесняя, - на антресолях). Позади 26 походов, включая однодневные прогулки по рекам и водохранилищам Подмосковья (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинское и Пироговское водохранилища). В этих плаваниях «Медузы» участвовали люди разных возрастов - от 8 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.

Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами - 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».

Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140-160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, - так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.

Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.

Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100-2400 мм и диаметром 300-340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400-420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.

Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.

Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.

Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.

Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.

Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм 2 , который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.

При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5-6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.

Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.

Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.

Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.

Комплект снаряжения для рыболова и охотника

Предлагаемый комплект облегченного - весом не более 4 кг - снаряжения для охотника и рыболова может быть изготовлен в домашних условиях в течение одного-двух дней. Состоит он всего из нескольких деталей, различные комбинации которых превращаются в рюкзак, палатку, лодку или кровать.

Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.

Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины - из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5-3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.

Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом - тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.

Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.

Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.

Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.

Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.

Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.

«Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.

Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.