Алькала-де-Энарес. Культурное наследие Испании. Хождение за три мира, или в поисках Испании: Алькала-де-Энарес (Alcala de Henares) Алькала де энарес испания
Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.
Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени. Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото! И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.
Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.
Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol , интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…
Итак, мы едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.
Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.
Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:
0 0
0 0
0 0
Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился. Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».
0 0
0 0
0 0
Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер!
0 0
Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.
0 0
Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:
0 0
Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.
Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:
0 0
Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили , больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:
0 0
А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты . Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.
0 0
0 0
«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем…
0 0
Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает…
«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли?), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра . Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать… ». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:
0 0
Или вот такая пивная:
0 0
Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже! Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит…
И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.
И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса , на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее. Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.
0 0
0 0
0 0
А вот виды с другой стороны:
0 0
0 0
Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:
Неизменное ayuntamiento :
0 0
Башню Св. Марии (Torre de Santa María ), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:
0 0
Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.
Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.
После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor ). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады , изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.
0 0
Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору ) Алькалы - Iglesia Magistral или Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.
0 0
0 0
Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора , или Святых детей , имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры? Полностью заимствованной, не выстраданной лично? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте…
По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Зачем ехать?
Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).
История
Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало.
В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами. Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же интересно, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа.
Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).
3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).
Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.
Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных), Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.
Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.
Однако в XVIII-XIX вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида.
Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне увидеть достопримечательности Гвадалахары, добраться до городка Алькала-де-Энарес, посетить дом-музей Сервантеса, отведать блюда испанской кухни; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Испании
Наша экскурсия по Алькала-Энаресу началась, как ни странно, с вокзала: приехав из Гвадалахары , мы обнаружили, что слева от выхода на улицу со станции, находится филиал местного турофиса. Сунувшим нос в окошко хорошо заметной будочки достаётся бесплатная карта Алькала-де-Энарес, позволяющая спланировать прогулку оптимальным образом; если ещё раздобыть бумагу, где перечислены основных достопримечательности с актуальным расписанием их работы, то жизнь окончательно наладится.
Благодаря полученным материалам мы, например, сразу определили, где находится главная достопримечательность города, дом, в котором родился и вырос знаменитый писатель, так сказать, «наше всё Испании», Мигель Сервантес. Это историческое здание числится под номером 43 на Calle Mayor , туда-то и рекомендует отправиться в первую очередь любой путеводитель по Алькала-де-Энарес.
Но для меня затравкой всей прогулки стал дворец Ларедо – этот мавританский замок с зубчатыми стенами задал тон нашему пребыванию в городке; стало понятно, что нас ждёт много чего интересного. Сооружение этой постройки началось в последние десятилетия XIX века, когда снова стал модным широко использовавшийся средневековыми зодчими стиль "мудехар". Поскольку он представляет собой смешение европейской готики и арабских традиций, то оформленные таким образом здания выходят на редкость живописными. Я уверен, что если автор проекта, архитектор Мануэль Ларедо желал привлечь внимание к своему детищу, то стилистику он избрал совершенно правильную.
Дом-музей Сервантеса смотрится далеко не так живописно, но изрядное внимание туристов ему обеспечено по-любому, и даже если неизвестен точный адрес этой постройки, её местонахождение любой определит без труда: перед входом замерли на лавочке фигуры самых значимых персонажей писателя, Санчо Пансы и Дон Кихота. Советую непременно сфотографироваться в обнимку с ними, как это делают все экскурсанты, а потом смело заходить в дом, вход в музей Сервантеса бесплатный, и это, я считаю, правильно. Неправильно то, что фотографировать внутри постройки нельзя, и потому не удастся снять, допустим, колыбельку, где отдыхал будущий литератор, равно как и кукольный театр, которым его развлекали – служители внимательно следят за посетителями. Придётся всецелом полагаться на память, а она может и подвести, потому что помещений в доме немало, там есть и спальня, и кухня, и жилые комнаты с заботливо воспроизведёнными интерьерами тогдашней эпохи. Отдельно стоит сказать про богатейшую коллекцию изданий Сервантеса, начиная от самых старинных и заканчивая современными. В этой связи я вспомнил, как в Петербург несколько лет назад приезжал писатель Роберт Шекли и был поистине поражён, как много его книг издано в России – он, оказывается, и не подозревал о своей огромной популярности, равно как и о том, что издают его произведения безо всякого уведомления автора…
Из-за дурацкого запрета на фотосъёмку нам пришлось ограничиться видами аккуратного дворика, и на этом дом-музей Сервантеса мы покинули. Однако память о Сервантесе пропитывает весь городок Алькала-де-Энарес, и вскоре мы вступили на площадь Сервантеса, украшенную памятником в его честь. Ещё недавно эту территорию занимал городской рынок, и только относительно недавно городские власти сообразили облагородить округу. Сейчас площадь, обставленная симпатичными домами в типично испанском духе, оснащена множество скамеек, клумбы и газоны радуют глаз, равно как и ажурная беседка, летом дающая вожделенную тень. На всю эту красоту благосклонно взирает вознесённая на постамент фигура Сервантеса…
Там же на площади стоит мэрия Алькалы, бывшая ранее обителью монахов. Превращение монастыря Сан-Карлос в административный комплекс вдохнуло новую жизнь в эту постройку XVII века. Конечно, мероприятие на обошлось без основательных переделок, однако получившийся ансамбль определённо украсил центр города. Информационный буклет также на все лады расхваливал интерьеры мэрии, но так как внутрь здания мне попасть не удалось, оставляю эти утверждения на совести составителей книжечки.
За углом мэрии, на стыке Calle Santa Ursula и Calles Escritorios стоит церковь августинцев, про возраст которой местные учёные спорят до хрипоты: одни считают, что храму 340 лет, и точка, другие ссылаются на найденные остатки более древнего фундамента и приписывают постройке лишний век. Мне кажется, что если ни вид здания XVI века, ни его архитектор не известны, будет довольно странно говорить о правопреемственности. Во всяком случае, насчёт Convento de Agustinas есть и так о чём говорить, ведь церковь выстроена в нехарактерной для Испании манере, с куполом в виде барабана, а этом само по себе достойно внимания.
Двигаясь дальше по Calles Escritorios на запад, попадаешь прямиком к главному храму города. Вот тут нет сомнений насчёт возраста, и собор Алькала-де-Энарес смело может писать в анкетах, дескать, мне 1700 лет. И действительно, возвели огромную постройку над могилой святого Хусто, захороненного в 305 году нашей эры. Фундамент того здания послужил и новому варианту собора, обогатившему собой городскую застройку в 1497 году. Впоследствии к громадине пристроили башню, которая хоть и выдержана в стиле ренессанса, всё равно гармонично смотрится, и весь собор Алькала-де-Энарес выглядит очень красиво.
Налюбовавшись собором, мы повернули на север, надеясь посетить Археологический музей; заодно нам удалось увидеть мужской монастырь Сан-Фелипе Нери. Эту обитель основали в конце XVII века хлопотам епископа Эчеверрии; сам вдохновитель строительства не дождался завершения работ и был похоронен на территории монастыря. У архитекторов получился аккуратный фасад, декораторы постарались больше, и пышное оформление внутреннего убранства, выдержанного в лучших традициях барокко, контрастирует с наружной скромностью здания.
Сложно сказать, как выкручивались бы люди, создававшие Археологический музей Алькала-де-Энарес, если бы не римляне: фактически, вся экспозиция держится на артефактах римских времён. Тут вам и многочисленные предметы быта, и огромные коллекции мозаики, так что все остальные периоды просто задавлены античностью, и, например, искусство визиготов, не говоря уже про разные палеолиты-неолиты отодвинуто на задний план.
Вход в Археологический музей Алькала-де-Энарес, стоит отметить, бесплатный; что интересно, внутри можно фотографировать экспонаты, только без вспышки, из-за чего кадры, получаются несколько смазанными от недостатка освещения.
Рядышком с бывшим доминиканским монастырём, с 1979 года превращённым в музей, стоит цистерианский монастырь, основанный в 1618 году и посвящённый святому Бернарду. За реализацию замыслов архиепископа Толедо взялся архитектора Хуан Гомес де Мора, выбравший образцом для подражания здания итальянского барокко. Вышел у него достаточно яркий ансамбль, барочный, но с кастильским уклоном.
Пройдя по Calle Santiago, мы вернулись в район главной площади Алькалы, и добрались до основанного в 1499 году университета. Это учебное заведение стало своеобразной новой вехой в истории Испании: после многих веков борьбы с арабами страна наконец могла перейти к мирной жизни, и университет задумывался как олицетворение наступившей эпохи. Как заведено на Иберийском полуострове, денег на украшение университетских построек не пожалели и в период с 1537 по 1553 годы был под руководством архитектора Родриго Жиль де Хонтаньон был оформлен сногсшибательный фасад, выполненный из мрамора и обильно уснащённый декоративными деталями. Не меньшей пышностью отделки могут похвастаться и внутренние посещение университета, включая часовню святого Ильдефонсо.
Соседство ВУЗу составляет церковь иезуитов, при встрече с которой у меня случился приступ "дежа вю": отчётливое ощущение, что я уже видел это здание, преследовало меня довольно долго. Храм и в самом деле напоминает об Италии, буквально крича насчёт своего происхождения плавными чертами и высокому фасаду с колоннами. Собственно, ничего удивительного, ведь в первой четверти XVII века, когда иезуитскую церковь Алькалы строили, заимствование итальянских достижений зодчества было стандартным ходом испанских архитекторов.
Чтобы увидеть оригинальные идеи испанцев, надо добраться до Plaza de los Doctrinos , тогда перед взглядом предстанет церковь слуг Христовых, приятный храм, что выстроил Альберто де ла Мадре де Диос. Он соорудил великолепный экземпляр барокко по-испански, с экспрессивными фигурами святых – я даже порадовался, что мне довелось увидеть такую красоту, ведь к зданию основанного в 1599 году монастыря мы вышли несколько случайно, просто прогуливаясь по округе.
Алькала-де-Энарес ведь так устроен, что где-то народа полно, а стоит отойти чуть в сторону от центра, и попадаешь в безмолвные, безлюдные кварталы. Потом снова пара поворотов, и опять перед глазами туристы, кафе, магазины. Это в первую очередь относится к Calle Mayor , хотя и ближайшие окрестности наполнены жизнью. Но ни одна другая артерия городка не переплюнет главную улицу, самую протяжённую из числа оснащённых портиками во всей Испании. Я так думаю, оживлённость придаёт ей как раз возможность прогуливаться по магазинам не выходя под палящий зной.
Археологи утверждают, что местом торговли алькальская Calle Mayor стала в незапамятные времена, а уж когда квартал облюбовали местные евреи, то коммерция забила ключом. Сейчас все дома на улице заняты или магазинами, или кафешками, или частными лавочками. По пешеходной зоне взад и вперёд фланируют гуляющие, под арками нашли место музыканты, кое-где стоят «живые скульптуры» - получается этакая Рамбла на кастильский лад.
Цены на еду, отмечу особо, довольно высокие, и в мороженице "Dell "Agnese " с нас за пару шариков холодного лакомства запросили 3 евро; пользуются, так сказать, центральным расположением. Недешёвыми оказались и заведения на Plaza Cervantes , где комплексный обед стоил 25 евро вместо обычных 12-15. Конечно, главная площадь города есть главная площадь города, и всё же заламывать такие цены достаточно бессмысленно, если у туристов есть альтернативы. А они есть, надо только прошвырнуться по соседним улицам. Мы, например, нашли в доме 6 на Calle Santiago ресторанчик "Don Hose Meson ", выставлявший на комплексные меню ценник в 15 евро, причём зал наполняли главным образом местные жители, и это своего рода показатель качества – аборигены где попало сидеть не станут…
Высокими цены оказались и в магазинах на Calle Mayor , так что вопрос, где купить сувениры в Алькала-де-Энаресе, имеет ответ – в стороне от центра. А то посетишь что-нибудь типа «Recuerdos de Alcala», и оставишь там полкошелька, потому как за открытки здесь требуют евро, кафельные плитки идут по 12 евро, футболки по 15 монет, словом, грабёж средь бела дня. Правда, выбор вариантов отменный, и такого разнообразия сюжетов для тарелочек да магнитиков нам больше нигде не встретилось.
Я настоятельно рекомендую высматривать надписи «oferta », тогда, по спецпредложениям, шоппинг окажется выгодным. В одном магазинчике, устроившем распродажу, мы нашли такие ценники, что закачаешься: блузки, на которые тут же нацелилась моя половина, стоили всего 5 евро, яркие сарафаны шли по 4 евро.
Нашлось и где купить недорогие продукты в Алькала-де-Энаресе, отличный супермаркет «Carrefour», на Via Complutense , в паре шагов от местного автовокзала. Дело было уже под вечер, когда мы устали от хождений и жары, так что встреча с насквозь кондиционированным комплексом оказалась как нельзя кстати – пока снаружи людей мучили +35 градусов, внутри воздух охлаждался до +22, и каждый входящий человек на несколько секунд как бы погружался в нирвану… Мы там набрали сыра и багетов, чтобы сделать вечером бутерброды к чаю, и приценились к вину, представленному разнообразно и по большей части недорогому.
Супермаркет в центре Алькала-де-Энарес мне запомнился также интересной системой распределения покупателей: все становятся в очередь, а потом их распределяют к очередному освободившемуся кассиру – пропадает скрежетание зубами, когда выбранная тобой касса застревает из-за транзакции по кредитке или неправильно оформленного товара. Похвальная, чертовски похвальная идея…
Словом, экскурсия по Гвадалахаре и Алькале вышла запоминающейся во всех отношениях, и вообще общий градус поездки вышел в этот раз высоким. Дополнительно эту высоту накала впечатлений поддержал визит в Толедо , город старинный и удивительный…
На странице интерактивная на русском языке карта Алькала-де-Энарес со спутника. Подробнее на +погода. Ниже спутниковые снимки и поиск в реальном времени Google Maps, фото города и сообщества Мадрид в Испании, координаты
Спутниковая карта Алькала-де-Энарес — Испания
Наблюдаем на спутниковой карте Алькала-де-Энарес (Alcala-De-Henares), как именно размещены здания на улице Ferraz. Просмотр схемы территории района, трассы и шоссе, площади и банки, станции и вокзалы, поиск адреса.
Представленная здесь в режиме онлайн карта города Алькала-де-Энарес со спутника содержит снимки зданий и фото домов из космоса. Можно узнать, где находится ул. Pastrana. В данный момент, воспользовавшись поиском сервиса Гугл Мапс, вы найдете нужный адрес в городе и его вид из космоса. Советуем изменять масштаб схемы +/- и перемещать центр изображения в нужную сторону.
Скверы и магазины, дороги и границы, здания и дома, вид на улицу Santiago. На странице детальная информация и фото всех объектов местности, чтобы в режиме реального времени показать сейчас необходимый дом на карте города и сообщество Мадрид в Испании (Spain)
Подробная спутниковая карта Алькала-де-Энарес (гибрид) и района предоставлена сервисом Google Maps.
Координаты — 40.4857,-3.3646
Зачем ехать
Приятный небольшой городок-пригород Мадрида, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в XV веке был основан университет, здесь изобрели испанскую грамматику, здесь родился Сервантес. На каждой мало-мальски возвышенной башне города, неважно, церковная ли это колокольня или труба дома, живут аисты – зрелище впечатляющее и умиротворяющее. Город рекомендуется для неспешных прогулок. У нас на взятие города ушло примерно 3,5 часа с дорогой (без осмотра музеев и монастырей, кроме дома Сервантеса).
Как добраться
1. На поезде от вокзала Аточа. Пригородные поезда от платформ С1, С2, С7 согласно расписанию. Время в пути около 40 минут. Билеты – 4,70 евро на 1го в оба конца – купить можно в автоматах или в кассе (эти дальше чем обычные, красная вывеска, белый значок). Выход с платформы через турникеты, на которых горит зеленый свет.
2. На автобусе. №22, 225, 227 от остановки Avenida de America.
До Старого города от жд станции. Слева от выхода – памятник погибшим во время теракта на железной дороге в 2004 году. Далее прямо-прямо-прямо, лучше по правой стороне улицы, примерно минут 10 неспешным шагом со съемкой домов. Когда увидите на перекрестке стенд с цифрой 1 и описанием того, что вокруг, вы пришли. Поворачиваете вправо и за церковью поворачиваете во дворы – перед вами знаменитый колледж Сан-Ильдефонсо.
История
Первые люди поселились здесь еще во времена неолита, потом в этой местности какое-то время жили племена кельтов, а в I в. до н..э. римляне основали здесь город Комплутум (Complutum), от которого происходит ласкательно-уменьшительное название Алькалы - Комплутенция. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией, считается, что имеется в виду именно Complutum. При римлянах здесь жило уже 10 тыс. человек, что и по современным европейским меркам для города немало. (В окрестностях города имеется т.н. Casa Hippolytus, римская вилла, построенная во II в. с уникальным мозаичным «рыбным» полом, созданным мастером Ипполитом и даже термами.
Есть версия, что здесь была школа для молодых патрициев. Как добраться сюда самим – не знаю, но на сайте города указано, что сюда ходит туристический автобус от турбюро. Если ехать не хочется, но посмотреть на остатки римского времени все же хочется, можно посетить Археологический музей, что напротив Дворца архиепископа).
Несомненную пользу городу принесла и местная драма: по приказу императора Диоклетиана в 306 г. здесь показательно казнили двух мальчиков-христиан, Хусто и Пастора, после чего в город потянулись паломники, а когда спустя столетие архиепископ Толедо канонизировал мучеников, народная тропа в городок не зарастала и при визиготах, которые захватили эти земли после римлян. С 711 года местность попала под власть арабов, которые немедля возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость – отбиваться от неверных и контролировать местность. Нарекли ее «al-qalat» - что в переводе означает «замок, крепость», но поскольку городков, содержащих в названии слово «алькала» в Испании добрая дюжина, к имени этого добавляют «де Энарес» (название местной реки).
3 мая 1118 г. город был отбит войсками архиепископа Толедо, и новые жители предпочли обосноваться на римском месте, оставив замок разрушаться. Город развивался в основном благодаря оживленному рынку и выгодному положению: по этой дороге короли Кастилии (напоминаю, что единой Испании тогда еще не было) путешествовали на юг. 20 мая 1293 года король Кастилии Sancho IV подписал указ об открытии в городе Estudios Generales, переданных в ведение архиепископа и получивших благословение самого Папы Римского. Эти Генеральные штудии и послужили фундаментом будущего университета, основанного в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Cisneros).
Кстати, именно в Алькале-де-Энарес произошла первая встреча тогда никому не известного мореплавателя Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда.
Наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных) забегая вперед – Саламанка в той же Испании… Таков и Алькала-де-Энарес. Такие города особенно приятно осматривать.
Уникальные книжные собрания университета Алькалы ставились в ту пору учеными в один ряд с библиотеками Ватикана, Венеции, Флоренции и Парижа. Студенты университета Алькалы вошли в историю Испании и известны всему миру. Вслушайтесь в эти имена: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола… Местные уроженцы тоже на слуху: Мигель де Сервантес и Катерина Арагонская.
Однако в XVIII-XIX- вв. город пришел в упадок, университет в 1836 г. перенесли в столицу, монастыри вокруг распродали землю, и городок превратился в спальный пригород Мадрида. Именно под Алькалой произошли взрывы поездов 11 марта 2004 года, и у вокзала вас встретит мемориал в память об этом событии…
Как я уже написала, по улице, ведущей от станции к Старому городу, мы протопали прямо примерно минут 10, любуясь современными зданиями, в которых еле-еле, но все же улавливался стиль мудехар. Особенно ярок и впечатляющ так называемый дворец Ларедо (1884), построенный Мигелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором, декоратором и по совместительству - мэром города.
Дворец стилизован под Альгамбру – узорчатой кирпичной кладкой, разноцветными плитками, зубцами крыши, арками, балконами, крылатыми драконами и прочими элементами декора, и особенно – минаретом, в котором прячутся часы. Если вдруг попадете внутрь, то главный зал, который стоит увидеть – комната Королей, в строительстве которой были использованы стройматериалы с развалин замка Santorcaz, узилища кардинала Сиснероса. Стены залы украшены изображениями королей Кастилии, от Альфонсо XI до Карлоса I, а на потолке нарисован небесный свод – как его представляли в Средние века.
Ворота мучеников (Puerta de Martires) и вокруг
Еще несколько минут по той же улице – и на одном из перекрестков мы узрели информационный стенд с цифирью «1» и радостно-обреченно поняли, что так просто нам отсюда не выбраться: нам предстоял квест по городу, как пару месяцев назад в чешском Градце Кралове. Ну что ж, квест так квест. Побежали? Нам направо.
Как всякий уважающий себя средневековый город, Алькада-де-Энарес был окружен внушительной каменной стеной со сторожевыми башнями и единственным способом попасть в город были ворота, которых уже в тринадцатом веке было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе. Свое название «мученические» ворота получили по святым Сан-Хусто и Сан-Пастор, покровителям города (см. История). Через эти ворота, согласно традиции, входили в город епископы толедские и сеньоры Алькалы. Как и остальные ворота, Пуэрта де Мартирес были снесены в XIX веке, дабы дать дорогу вездесущему автотранспорту, в 1950-х гг. здесь построили фонтан. От площади к центру города ведет улица Продавцов книг (calle de Libreros), переходящая в центральную calle Mayor. Свое название улица получила благодаря многочисленным книжным магазинам и типографиям, работавших на благо студенчества, в одной из которых увидел свет первый выпуск первой книги Сервантеса «La Galatea».
Вокруг расположены еще следующие колледжи:
1. Святой Каталины, или Зеленый – учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. (о семействе Мендоса пойдет речь в описании Гвадалахары), а прозвище свое он получил благодаря ярко-зеленой форме воспитанников. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом.
2. колледж иезуитов, основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской (основательницы монастыря de las Descalzas Reales в Мадриде). Фасад был выполнен архитектором Melchor de Bueras в XVII веке, главная лестница внутри – Вентурой Родригесом (Ventura Rodriguez) в XVIII веке. С 1992 г. здесь расположена Высшая школа права.
3. колледж Святой Марии, ныне церковь Святой Марии, основанный также Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1602 г. Фасад украшен четырьмя скульптурами работы португальского мастера Перейры (1624), внутри – росписи купола и алтаря работы брата Франсиско Батистой (Francisco Bautista). Здесь же – часовня Святого Воинства, своды которой расписаны Хосе Риберой (Jose Vicente Ribera) в 1699 г.
4. Королевский колледж, основанный Филиппом II в 1550 г., и построенный Хуаном де ла Мора, создателем Пласа Майор в Мадриде, сейчас в нем расположился Институт Сервантеса, а при нем – театр Сервантеса (1868) на землях бывшего капуцинерского монастыря, одно из немногих зданий в стиле модернизма в городе.
По calle de Libreros мы возвращаемся на перекресток и идем на сей раз направо, за небольшой церковью поворачиваем влево, во дворы, где перед нами предстает
Университет и Колледж Сан-Ильдефонсо (Saint Ildefonso), площадь Святого Диего
К концу XV века университеты существовали уже и в Италии (напомню, что старейшее в мире учебное заведение было открыто в Болонье), и во Франции, и в Германии. Когда мнение светских и духовных властей о том, что образование – благо, совпало, в 1459 г. Папой Римским было дано разрешение открыть в Алькала школы, где «в определенные дни, в назначенное или имеющее быть назначенным время» преподавалась бы грамматика. Называть это университетом или даже колледжем было еще рано: о кафедрах теологии и права никто даже не заикался, да и грамматику преподавали лишь от случая к случаю при францисканском монастыре Сан-Диего. Именно на площади Сан-Диего (plaza de San Diego) и был открыт первый колледж, с которого и ведет свою историю старейший университет Испании, основанный в 1496 г. (по некоторым источникам – в 1499) кардиналом Сиснеросом (Ximenez de Cisneros).
Вокруг колледжа Сан-Ильдефонсо, который в 1553 г. обзавелся впечатляющим фасадом в стиле платереско работы Родриго Хиль де Онтаньона (Rodrigo Gil de Hontanon),
выросли вспомогательные колледжи, их к XVII веку насчитывалось уже около 40, и в средние века университет считался одним из знаменитых европейских учебных центров, именно здесь в 1517 г. издали первую Библию на латинском, греческом, древнееврейском и халдейском языках. Здесь ковалась церковная, государственная и интеллектуальная элита страны (повторюсь: Лопе де Вега, Антонио де Небриха, Франсиско Кеведо, Педро Кальдерон де ла Барка, Тирсо де Молина, Игнатий Лойола, и прочие, прочие, прочие, слава и гордость Испании). В 1836 г. университет перенесли в Мадрид, но в 1977 г. часть университета снова вернулась в Алькалу и в Сан-Ильдефонсо снова разместился университетский ректорат. Каждый год король вручает в Главной Аудитории университета, отделанной в стиле мудехар, национальную премию имени Сервантеса по литературе.
Площадь перед колледжем залита солнцем, народу никого (вечер воскресенья все-таки), только какая-то девушка с коляской читает книжку. Кругом приятные двухэтажные домики, с аккуратными ставнями, милыми балкончиками, деревцами в кадках под каждым окошком, кусочком мостовой, над крышами виднеются башенки церквей, и над всем этим – пронзительное синее небо – мне кажется, именно так выглядел Мадрид времен Сервантеса и Лопе де Веги…
Памятников основателю университета кардиналу и Великому инквизитору Сиснеросу на площади два: один, стоящий слева, с той стороны, откуда мы (и, наверное, и вы) пришли, у университетской часовни Сан-Ильдефонсо, в кардинальском одеянии.
Именно в часовне, скромной снаружи и роскошно отделанной внутри в стиле мудехар, под надгробьем из каррарского мрамора, выполненным в стиле платереско преподобным Bartolome Ordonez, покоится прах кардинала Сиснероса. Второй памятник работы итальянца Фанчелли (Fancelli) стоит с XIX века у колледжа Сан-Ильдефонсо, слева, он более «живой», «человеческий». Площадь же названа в честь монаха-францисканца Диего, канонизированного Папой Сикстом V в конце XVI века, жившего и умершего в старом монастыре Святой Девы Марии, расположенного неподалеку.
Отсюда есть два варианта дальнейшей прогулки: можно пройти вправо от Сан-Ильдефонсо, и попасть на площадь Сервантеса, в самый центр города, а можно обойти Сан-Ильдефонсо слева и пройти от начала и до конца улицы Колледжей, дабы по ней прийти также к площади Сервантеса.
Улица колледжей (Calle de los Colegios)
Древнее название улицы – Римская – связано с тем фактом, что здесь пересекались две важные римские дороги - Emerita Augusta и Caesar Augusta. Как ясно из современного названия, основная масса колледжей города расположена именно на ней. Где-то в центре нам был обещано турбюро, но мы постучались в давно закрытую дверку, пришлось ориентироваться по схемам, которые в обилии попадались нам в стратегических местах. За площадью Сервантеса улица переходит в calle Ursula, а за колледжем Святого Патрика и августинским монастырем превращается в Calle de Escritorios, чтобы за кафедральным собором стать calle de Cardenal Cicneros и привести нас к Пуэрта де Мадрид.
Из 40 некогда существовавших колледжей университета Алькалы сохранилась еле-еле половина, но и оставшегося хватает, чтобы получить представление о том, как привлекателен был этот студенческий городок. Не менее часто, чем на колледжи, в городе натыкаешься на монастыри – студентов держали под постоянным присмотром, да и преподавали изначально в основном грамматику да закон божий, а преподающим (читай – монахам) нужно было где-то жить. Так и стоит улица колледжей: колледж-монастырь-колледж…
Здание Приюта для сирот (Ermita de los Doctrinos), со статуей Христа (XVI век); колледж Malaga, построенный Хуаном Гомесом де ла Мора по указанию епископа Малаги Хуана Алонсо де Москозо (Juan Alonso de Moscoso); школа теологии, основанная кардиналом Сиснеросом, где в декабре 1604 г. вышло первое издание «Дон Кихота», и многие другие… Алькала – город литературы, на старых зданиях то и дело натыкаешься на красные с белым таблички с изречениями известных писателей.
Когда справа от вас раскинется площадь, даже зимой покрытая цветочным ковром, а прямо перед вами окажется высокая башня, где свили свои гнезда несколько аистов, знайте, что перед вами -
Площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes)
Первое впечатление от площади – какой-то сюр: елка в новогоднем убранстве, яркие клумбы с пахнущими по-летнему петуниями, зеленая травка, вполне себе бодрая листа на кусточках и яркое-яркое небо. Кто подумает, что это январь? К реальности, однако, возвращает каток, залитый перед елкой, и детишки, одетые в пестрые комбинезончики и рассекающие на коньках. Потом приходишь в себя и начинаешь бодро оглядываться по сторонам. Так-так, ага, стенд. С раннего средневековья здесь – рыночная площадь, на которой заодно проводились всякие радостные для горожан события. К примеру, коррида или аутодафе (на которую места занимали за несколько недель и за большую мзду эти места распределявшим). Когда же в испанцах внезапно всколыхнулась волна народной любви к Сервантесу (умершему, напомню, в полной нищете и забвении), все города и веси Испании провозгласили лозунг «Сервантес – это наше все!» и наперегонки стали нарекать центральные площади и улицы именем писателя. Родной город, разумеется, в стороне не остался, и с середины XIX века центральная площадь Алькалы носит имя Сервантеса, а в центре площади в 1879 г. был поставлен весьма лиричный памятник работы итальянца Педро Николи (Pedro Nicoli).
Прямо перед вами и чуть справа, облепленные гнездами аистов (которым здесь даже специальные подпорки под гнезда ставят, а как же иначе – символ города), стоят высокая колокольня и живописные руины.
До 1936 г. здесь стояла церковь XVII века - Santa Maria la Mayor, где 9 октября 1547 г. крестили Мигеля Сервантеса (купель до сих пор хранится в уцелевшей во время Гражданской войны барочной часовне Cristo de la Luz). Среди руин притаился памятник биографу Сервантеса, Луису Астране Марину (Luis Astrana Marin).
Слева через площадь стоит безошибочно узнаваемая по башне с часами Ратуша.
Раньше, как ни странно, это тоже был колледж, который в 1870 г. переделали под администрацию. Внутри хранятся коллекции живописи и прочих культурных ценностей, которые мы не увидели, и я даже не представляю, как это можно сделать. На этой же стороне площади, но ближе к calle Mayor, расположен театр Комедии (1602). В центре площади – эстрада, этакая мега-беседка, выполненная на литейном заводе Lebrero в Мадриде в 1898 г. по эскизам Мартина Пастельса (Martin Pastells), с правой стороны площади – еще одна работа этого же архитектора (1893), т.н. круг меценатов (Circulo de Contribuyentes), из красного кирпича.
Внутри здание расписано местным уроженцем Felix Yuste.
От края площади, противоположного тому, откуда мы пришли, идет главная улица города -
Улица Майор (Calle Mayor)
Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу. Оживленность и обилие магазинов сохранились по сей день. Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже – лавки, на втором – жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа – покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв. Эти аркады не столь величественны, как в Болонье, и не так пряничны, как в чешских Тельче или Тржебони, но они не менее живописны.
Вторые этажи зданий в Средние века были соединены единым коридором, так что жители могли вообще не выходить на улицу, мало ли – вдруг горшок на голову выльют и «поберегись» не крикнут Или Святейшая инквизиция ночным дозором по улицам бродит… Здравая в общем-то идея была пресечена этой самой инквизицией с 1492 года, когда евреев стали повсеместно изгонять из Испании.
Под нумером 1 на улице расположен дом Кальцонеры (Calzonera), названный по имени его владелицы, жившей в XVI в. Рассказывают, что здесь несколько месяцев в 1551 г. у своего дяди жил Сервантес, его семья продала дом, расположенный чуть дальше по улице, переезжая в Вальядолид. В доме № 5 (вернее, на месте этого дома стоял нужный дом) родился Мануэль Азанья (Manuel Azana), писатель, политик и президент Второй испанской республики. По правой стороне чуть дальше стоит бывший аристократический дом семьи Antezana, который в 1483 г. стал госпиталем для городской бедноты и паломников, старейшее частное лечебное заведение Европы, функционировавшее более чем 500 лет, где работал медбратом и помощником на кухне сам Игнатий Лойола. Здание узнаваемо по подъезду, украшенному в стиле мудехар и скульптуре Богоматери. Из интересностей еще можно посмотреть дворец маркиза Лансароте (Lanzarote), ставший в 1563 г. кармелитским монастырем. Фасад, внутренний дворик и парадная лестница – все работы Alonso de Covarrubias. Настоятельницей монастыря одно время была сестра Сервантеса, Леонор.
Но главная туристическая приманка улицы, конечно
Дом Сервантеса (Casa Museo de Servantes)
«Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что … когда бессчастный дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечье, полученное при Лепанто, и пять лет алжирского плена, попросил всего лишь о разрешении перебраться в Индии, то оного отнюдь не получил и в шестнадцатом году нового столетия, иными словами - ровно десять лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа, и самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока заграница не оценила и не принялась переиздавать «Дон Кихота» - лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому: не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правило».
Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»
Проскочить дом пятнадцатого века по calle Mayor, 48, где родился и провел детство Сервантес, невозможно: прямо посреди улицы стоит большая скамейка, на которой восседают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса, о чем-то беседующие. Композиция пользуется популярностью среди туристов: народ выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться между ними, еле разогнали, чтобы сделать фото. Домик стоит не в едином ряду домов, а чуть во дворе, и даже окружен кустиками зелени, что придает ему некоторый уют.
Часы работы, виртуальный тур и прочая информация: http://www.museo-casa-natal-cervantes.org/english/default.asp
В январе музей работал 10-18, вход свободный (билеты все же выдают), но снимать категорически нельзя – за этим строго следят. Входим во внутренний дворик, в центре – старинный колодец, от глубины кружится голова, хотя вода довольно близко к поверхности. Комнаты второго этажа (да, вот так жили простые скромные испанские хирурги) выходят на балкон, огибающий дворик по периметру. Не уверена, что все вещи прямо-таки принадлежат Сервантесу, но обстановка кропотливо восстановлена: салфеточки, занавесочки, мебель, посуда, даже ночные горшки и постельное белье того времени (все аутентичное, на мой взгляд человека, посетившего в свое жизни массу музеев, в т.ч. и бытовых). Запомнился темный зал, где в освещенных витринах сидят фигуры героев романа, а откуда-то замогильный голос зачитывает главы… Понравился зал, где лежат книги, изданные на разных языках, в т.ч. русское и японское издание. В общем – музей рекомендую, много времени он не отнимет, зато дом чрезвычайно милый.
http://www.donquixote.ru/persons/cervantes.html
По улице Майор мы выходим на
Площадь Святых детей (Plaza de los Santos Ninos)
Площадь названа в честь святых детей-христиан Хусто и Пастора, зверски замученных в этих местах в 306 г. по приказу императора Диоклетиана. Памятник (1986), весь заставленный какими-то ларьками, установлен в ознаменование первой встречи Христофора Колумба и католических королей – Изабеллы и Фердинанда. Главное здание площади, разумеется -
Кафедральный собор Святых детей (Cathedral de los Santos Ninos)
После казни святых детей (см. история Алькалы) в 306 г. над их гробницей была поставлена часовня, в 1122, 1477 и 1519 гг. часовню перестраивали, в последний раз – по прямому указанию кардинала Сиснероса. Братья Антон и Мартин Эгасы создали тот готический облик, который видим сегодня мы. Башню, на которой сегодня аисты свили гнезд 10, не меньше, была закончена позднее – 1582 г. мастером Nicolas de Vergara по чертежам Rodrigo Gil de Hontanon, начавшего ее строительство. Уже в 1519 г. церковь получила звание совершенной, такой чести в христианском мире удостоена еще только церковь Святого Педро в Бельгии. Здесь крестили Катерину Арагонскую, будущую королеву Англии, Фернандо Богемского, будущего императора Германии, и Мануэля Азанью, будущего Президента Второй испанской республики. В 1991 г. церковь стала кафедральным собором.
Собор сильно пострадал во время Гражданской войны и в настоящее время реставрация не закончена. Но посмотреть есть что: склеп, где под плитами XVII века хранятся мощи Хусто и Пастора в серебряном ларце работы Damian Zurero; нетленные мощи Святого Диего де Алькалы и крипта, где захоронен архиепископ Гарсия де Лойяса (Garcia de Loaysa) – единственный, удостоенный этой почести. Еще здесь открыт музей, где хранятся чаша для причастия кардинала Сиснероса, остатки лестницы архиепископского дворца работы Коварубиаса (Covarrubias), почти полностью уничтоженной при пожаре, а также разные предметы искусства, принадлежавшие собору.
Раз уж заговорили об аистах – вокруг собора на всех мыслимых и немыслимых местах белых аистов видимо-невидимо. Они так громко щелкают клювами, что вокруг собора стоит жуткий треск. Что поделаешь – символ города, и горожане безропотно терпят. Напротив собора, кстати, расположена польская иезуитская церковь – похоже, что действующая.
От собора мы идем по calle Victoria, небольшой улочке, на которой расположено значительное количество колледжей. Собственно, я помню улочку, а никакую не площадь, да и на фото площади нет, но на сайте города это место обозначено как
Площадь Виктории (Plaza de la Victoria),
ну и ладно, пусть будет площадь. Именно в этом квартале и были созданы те самые Генеральные Штудии, так сказать, зародыш университета.
С правой стороны по ходу движения будет сначала Casa de los Lizana, ренессансный дом, изначально принадлежавший семье Мендоса, затем ставший колледжем Хусто и Руфины для студентов из Севильи, и, наконец, ставший собственностью семьи Лизана. Далее идет Колледж Los Minimos de Saint Francisco с ярко-красным фасадом, он примечателен и древней историей (основан при Филиппе II), и трогательным гнездом аиста на его фронтоне.
Первый муниципалитет Алькалы располагался в здании Санта-Люсия: в 1515 г. здесь стал заседать городской Совет. В доме Диего де Торрес жил этот самый Диего, который, по городской легенде, придумал городское название в 1687 г. Улочка-площадь приводит нас к городским стенам и воротам Мадрида. Тут же стоит большой знак, символизирующий, что город включен во всемирное наследие ЮНЕСКО (как на Казанском Кремле, если кто помнит).
Городские стены
Кирпичные стены появились вокруг средневекового города еще в XIII веке, по инициативе архиепископа Rodrigo Ximenez de Rada (1209-1247), он же начал строительство архиепископского дома на месте, где сейчас стоит дворец архиепископа, который мы увидим несколько позже.
Ворот когда-то было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе, на месте остальных – фонтан да небольшие площади. Несколько ворот снесли уже в XIX веке по причине донельзя прозаичной – они мешали транспорту. Эх, а могли бы и как во Владимире сделать – чтобы все ворота объезжали, а вокруг приятную подсветочку сделать… Стена, которая по мере роста города также вырастала, к сожалению, сохранилась фрагментарно: вокруг архиепископского дворца и возле ворот Мадрида, к которым от собора вывела нас улочка Виктории. Зато башен на том сохранившемся кусочке стены целых три, и две даже с гербом Педро Тенорио (Pedro Tenorio), одного из славных архиепископов Алькалы.
Ворота Мадрида, к слову сказать, вовсе не те, которые встречали когда-то паломников и желающих взалкать учености – старые были снесены в XVII веке, и на их месте построили эти (1788) в неоклассическом стиле - по проекту Antonio Juana Jordan на деньги кардинала Лоренцаны (Lorenzana), которому, подозреваю, лавры кардинала Сиснероса покоя не давали (имена архитектора, кардинала и тогдашнего короля увековечены на памятных досках на воротах).
Отсюда вдоль стены и по улице Cardenal Sandoval y Rojas (обратите внимание на гербы архиепископа Тенорио на парочке башен на этой улице) мы доходим по монументального сооружения, это
Архиепископский дворец (Palacio Arzobispal)
После того, как в 1118 г. город был отвоеван у мавров, он попал под, как бы сказали сейчас по-научному, юрисдикцию архиепископов Толедо, которые и стали спонсорами и заказчиками практически всех строительных объектов в городе. Самым впечатляющим из них, безусловно, является резиденция могущественных прелатов. Эти стены помнят благородные имена многих церковных деятелей, перечислять которые нет необходимости – нашему уху они ничего не скажут, скажу просто, что в испанской истории они оставили свой след… Дворец изначально был построен в XIV-XV вв. как цитадель (от тех далеких времен сохранился кусочек – башня Тенорио с восточной стороны), двумя веками позже его перестроили в пышную резиденцию под чутким руководством Alonso de Covarrubias, но центральная башня все равно напоминает о донжоне крепости... В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь. Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент… К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 г. от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.
Да и то, что мы видим со стороны площади перед монастырем бернардинцев – чуть ли не единственный кусочек фасада, спасшийся от пожара. Зато выходящая на площадь башня– настоящая, аутентичная – достаточно бросить взгляд на кладку. Это подтверждает и герб архиепископа Тенорио. Сбоку к ней приделан небольшой выступ-закрытый балкончик – интересно, для чего? Все башни, даже разрушенные при пожаре, облеплены…правильно, гнездами аистов. У подножия стены, отделяющей город от дворца, привлекает внимание лиричный памятник королеве Изабелле (1994).
Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее – бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.
Площадь несколько странная: с одной стороны – историческое место, центр города, место, куда приводят туристов, но напротив дворца – двухэтажные дома, многие из которых в ужасающем состоянии: выбиты окна (через одно из них как раз вылез толстенный котище), двери забиты… как будто пожар 1939 года коснулся и их, и денег на ремонт до сих пор не нашлось. Нечто подобное на следующий день мы увидим в Сеговии – стоит отойти метров 100 от акведука в сторону, противоположную турбюро, и перед нами окажутся настоящие руины жилых домов…неужели никому не надо?
Бывший доминиканский женский монастырь, основанный семьей Мендоса в XV веке, сейчас является археологическим музеем, в котором демонстрируют все то, что осталось от древнеримского поселения Complutum. По центру площади расположен
Цистерианский монастырь Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)
Основал монастырь кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas в 1617 году, строительство было поручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор в Мадриде, и в итоге получилась необычайно красивая барочная церковь с росписями итальянца Angelo Nardi. Внутри церкви музей (книги, одеяния, утварь, папские буллы, картины, мебеля и даже средневековая кухня, впечатлил катафалк), вход только с гидом, и что удивительно – на английском языке гида нет.
Подробно о музее и экспозиции.
