Как вырастить бонсай из ели? Садовый бонсай из обычных деревьев Садовый бонсай из ели своими руками

Искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников на садовом участке интересует многих. О том, легко ли его освоить, какие ошибки чаще всего допускают новички при создании садовых бонсай и долго ли ждать результатов своих кропотливых трудов, порталу рассказал заведующий дендрарием, старший научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Михаил Рудевич .

Древнее искусство

Первое упоминание о топиарном искусстве - формировании деревьев и кустарников путем художественной стрижки - зафиксировано в древнеримских источниках (50-е годы до н.э.). Однако древние римляне не могут претендовать на славу первооткрывателей. Скорее всего, это искусство пришло к ним из Египта и Персии, а позже при расширении Римской империи распространилось по всей Европе. Данное искусство отождествляется прежде всего с геометрическими формами (шара, куба, пирамиды и пр.) в регулярных садах Европы, но в его арсенал должны быть включены и другие самые разнообразные по сложности формы и фигуры. С другой стороны, на Востоке, своим особенным путем развивалось искусство бонсай, которое культивировалось в Японии, частично в Корее, Вьетнаме, Китае. Оно тоже со временем пришло в европейскую культуру.

Топиарное искусство имеет ряд направлений. Предлагаю в этот раз заострить внимание на одном из них - создании садовых бонсай, или ниваки. В чем различия? Обычный бонсай - это «растение на блюдце», для его выращивания используют плоские горшки, камни, подносы. Суть в том, что растение должно выглядеть так, как будто оно прожило долгую жизнь и успело состариться. Ниваки - это дерево, которое не привязано к какой-то посуде и выращивается в условиях сада. В целом некоторые стили, принципы придания растениям определенных форм и особенности ухода при создании и содержании бонсай и ниваки во многом совпадают, но полностью их отождествлять нельзя, поскольку в каждом из этих направлений имеются определенные специфические особенности.

Терпение, только терпение!

Как создание бонсай, так и создание ниваки требует больших усилий, продолжительного времени, тщательных уходов. На кропотливом пути формирования и тех и других основной целью и идеей является придание обычным растениям как можно более естественно выглядящих карликовых форм, которые имеют определенную философскую подоплеку.

Нетерпеливые европейцы решили упростить создание садовых бонсай. И теперь в специализированных садовых центрах, в городских ландшафтах и на приусадебных участках нередко можно встретить растения с т.н. ветвями-облачками или помпонами. Но эти садовые формы не имеют ничего общего с классическими ниваки.

Исконные бонсай и ниваки предполагают формирование не столько поверхности кроны, сколько ствола и каждой ветви. Основным приемом по уменьшению объема кроны при этом является обрезка. А при создании упомянутых облачков или помпонов эффект достигается и поддерживается по большей части с помощью стрижки. Впрочем, такое направление тоже имеет право на существование. На такие псевдобонсай есть спрос - значит, они нравятся людям.

Выбор растений

Перечень растений, используемых для формирования садовых бонсай, обширен. Это могут быть как хвойные, так и лиственные растения. На что прежде всего обратить внимание? Важно, чтобы растение было достаточно зимостойким в вашем регионе и в определенной мере неприхотливым к условиям произрастания. Желательно, чтобы оно характеризовалось относительно медленным ростом, обладало подходящей формой кроны и способностью в течение всей жизни давать замещающие побеги.

При выборе растения ориентируйтесь на то, сколько места будет отведено для садового бонсай. Если пространство позволяет, можете использовать породы с крупными листьями. Если места мало, то подбирайте растения с медленными или средними темпами роста и небольшими листочками.

Также выбор растений должен быть обусловлен тем, какую форму вы хотите получить. Если вы отдаете предпочтение деревьям с одним осевым стволом, выбирайте растения, у которых и в природе на протяжении всей жизни сохраняется основной ствол. Это может быть ель, сосна, некоторые виды дуба. А если вам более приятны растения, которые разветвляются на отдельные скелетные сучья близко к основанию ствола, используйте растения, которые так же ведут себя в природе - например, боярышник, яблоню, клен. В остальном положитесь на свой вкус.

Новичкам рекомендую потренироваться и отточить свое мастерство на лиственных породах. Дело в том, что лиственное растение способно пробудить спящие почки даже на довольно старых ветвях. Случайно выпавшую или удаленную при обрезке ветвь можно снова «вырастить», вывести ее в нужное место и сформировать. Иначе говоря, есть возможность через какое-то время исправить допущенные ошибки. Хвойные же растения в большинстве случаев не дают такого эффекта. И если мы обрежем всю охвоенную часть ветви, то оставшаяся обесхвоенная часть, безусловно, отомрет. Поэтому у хвойных растений при первичном формировании кроны надо быть очень осторожными и особенно вдумчиво подходить к обрезке ветвей.

Без возрастных ограничений

Возрастных цензов при отборе растений для формирования их в стиле ниваки, в принципе, нет. Садовый бонсай можно начать создавать, так сказать, «с пеленок», «от коротких штанишек» или задействовать уже «усатых и бородатых». У каждого старта есть свои особенности. Новичкам предпочтительнее воспользоваться двумя первыми вариантами. Молодые растения легче переносят пересадку, они пластичнее к изменению условий обитания, имеют более гибкие стволы и ветви, ну и вся их жизненная перспектива в ваших руках.

В целом это все, что касается начальных этапов, которые обычно занимают от 3 до 7 лет, иногда немного более. В дальнейшем садовый бонсай требует ежегодного ухода, поскольку пропущенные обрезки иногда невозможно исправить. Поэтому ориентируйте себя на то, что растение будет вашим «воспитанником» на протяжении всей вашей жизни.

«Семь раз отмерь»

Формирование приобретенного в магазине или найденного в природе растения начинается с удаления всех лишних, загущающих крону ветвей. Из того, что после этого останется, мы и будем создавать свой шедевр. Оставленные для формирования ветви в обозримой перспективе должны стать такими, что можно будет подолгу любоваться каждой из них, а в совокупности они же и организуют неповторимую по красоте крону. Поэтому на первом этапе желательно руководствоваться известной поговоркой «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Прежде чем приступить к обрезке растения, необходимо выбрать ветви, которые мы оставим для дальнейшего формирования. Обозначу несколько общих ориентиров. Ветви в кроне должны располагаться ярусно и по возможности равномерно, они не должны перекрещиваться или переплетаться между собой. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Традиционный садовый бонсай должен создавать впечатление, что перед нами небольшое дерево, но уже весьма почтенного возраста. У него сохранились немногочисленные скелетные ветви, отходящие от ствола параллельно поверхности почвы, а иногда и ниспадая, окончания их уплощены. В остальном следует полагаться на свой вкус и интуицию.

Помочь в этой процедуре могут такие приемы, как отгибание предполагаемых к удалению ветвей, либо укрытие их какой-либо тканью нейтрального цвета. Так, неоднократно обходя растение со всех сторон и осматривая его с различных ракурсов, мы сможем отобрать наилучшие для формирования ветви. Только после этого можно приступать к обрезке. Несмотря на то что уже как бы расставлены все точки над і, начинать рекомендуется с малозначимых веточек - обрастания ствола и скелетных ветвей, а уж далее, постоянно проверяя правильность принимаемых решений, постепенно прийти к удалению скелетных ветвей первого порядка.

Рекомендуется на первичном этапе удалять более одной трети кроны, а остальные ненужные ветви следует удалять шаг за шагом в течение 3-5 лет. У растений существует тесный баланс между корневой системой и кроной, и резко нарушать его не стоит. Сильная обрезка может стимулировать излишне интенсивный рост оставляемых побегов, что нежелательно.

В процессе начального формирования кроны, как правило, необходимо определенным образом скорректировать положение некоторых ветвей и придать им красивые изгибы. Для этого существуют многообразные способы. Ветви отгибают и фиксируют шпагатом к стволу или к основанию других, более мощных ветвей, к забитым в землю колышкам, подвязывают к деревянным рейкам, стеблями бамбука или решеткам.

Для придания ветвям горизонтального или отогнутого вниз положения часто используют подвешивание различных грузов. Одним из наиболее подручных материалов для отягощения являются камни различного размера. Но поскольку угадать с первой попытки необходимый вес удается редко, то желательно использовать приспособления, позволяющие делать грузы наборными и тем самым корректировать нагрузку на отгибаемую ветвь. И незаменимыми помощниками в данном деле становятся женские чулки и колготки! Во-первых, за счет большой эластичности и широкого прилегания к ветви они никогда ее не пережмут, а во-вторых, возможно легкое изменение величины груза в любой момент - просто добавь или отними камней.

Молодым, легко изгибаемым побегам желаемую форму можно придать, спиралевидно обвивая их медной, алюминиевой или прокаленной стальной проволокой, начало которой закрепляют на стволе. Важно следить, чтобы диаметр проволоки соответствовал толщине ветви, а ее витки располагались равномерно, не слишком сдавливали ветку и не препятствовали сокодвижению.

Освоить специальные приемы изгибания или отгибания ветвей непросто, но возможно. При этом самое главное, опять же, не перестараться с изгибами - не сломать. Изгиб необходимо производить постепенно, обязательно фиксируя изгибаемую ветвь пальцами обеих рук с двух взаимно противоположных сторон. Гибкость ветвей разных видов растений может сильно различаться, поэтому для начала потренируйтесь на обрезанных ветвях и уловите пределы их прочности. Вообще желательно предварительно поучиться у знающего специалиста, который имеет достаточный практический опыт в проведении таких манипуляций.

Следующим этапом является формирование окончаний ветвей. Оно может осуществляться обрезкой или прищипыванием. Последнее осуществляется на стадии молодых, еще не одревесневших побегов. Оно настоятельно рекомендуется для таких хвойных растений, как сосны, ели и пихты. Их хвоя имеет относительно большие размеры и сохраняется на ветвях несколько лет. При обрезке верхушек этих растений при помощи ножниц или секатора в зоне обрезки повреждаются кончики хвоинок, которые впоследствии буреют, ухудшая эстетический вид растений. Особенно сильно эффект побурения заметен при обрезке уже сформировавшихся побегов. Поэтому, если вы уж решились прибегнуть к обрезке, ее надо производить на достаточно юных побегах, у которых хвоинки еще не развернулись. Это позволяет сохранить относительно приемлемую декоративность растений.

На всем пути реализации изначально поставленной цели мы должны четко представлять, в каком направлении будут развиваться формируемые ветви и какие последовательные манипуляции мы будем с ними производить.

В некоторых случаях профессионалы при формировании бонсай для придания растению более зрелого возраста используют приемы повреждения коры надрезами, соскабливанием на некоторых участках ствола или ветвей. Особенно это развито в классической японской технологии создания садовых бонсай. Новичкам, пожалуй, не стоит экспериментировать с данным приемом на первых этапах формирования, потому что неумелый подход может привести к гибели отдельных ветвей и даже всего растения.

Обрезки

Обрезки производятся, как правило, весенней порой до середины июня, последующие - по мере отрастания. У некоторых пород необходимо дождаться одревеснения побегов. Иногда обрезки осуществляют по молодым зеленым побегам, что дает возможность пробудиться новым почкам и загустить окончания формируемых ветвей. Медленнорастущие растения допускают однократную обрезку за сезон, другие требуют 2-3-кратной обрезки. Последняя обрезка должна производиться не позже второй декады августа. Тогда растение сможет заложить почки следующего года, которые начнут свой рост весной.

Особенного внимания требуют растения, которые мы хотим увидеть в цветении. Чтобы заложились цветочные почки, обрезку следует завершить немного раньше - сразу после отцветания. Сроки обрезок подбираются индивидуально, и, поверьте моему опыту, с каждым годом вам будет проще определить их, поскольку вы будете накапливать опыт по отношению к своему питомцу.

Для компактного роста также полезно периодически ограничивать разрастание корней. Для этого можно изначально на дно посадочной ямы положить большой плоский камень, шифер или жесть. В зависимости от размера растения их укладывают на глубине 30-40 см и более. Раз в пару лет по периметру кроны обрубают корни садовой лопатой.

Для обрезки базовыми являются такие инструменты, как секатор, ножовка, в некоторых случаях - садовые, или шпалерные, ножницы. Дополнительные приспособления при создании ниваки - колышки, решетки или палочки для подвязки и отгибания ветвей. Иногда пользуются клейкой лентой, что я не особенно приветствую, поскольку при ее снятии иногда срывается и молодая кора, а также на остатки клея осаждается пыль, и это снижает декоративность растения.

Подкормки

Поскольку мы удаляем часть кроны, на которую растение затратило силы, израсходовало питательные вещества, необходима его регулярная подкормка. Лучше, чтобы она была достаточной, чем чрезмерной. Особенно осторожно следует пользоваться азотными удобрениями, которые стимулируют рост, а при создании бонсай это не приветствуется. Главное, чтобы растение сохранялось жизнеспособным, здоровым и не стремилось к чрезмерному росту в высоту.

Отложите топор - попробуйте создать садовый бонсай

Один из вариантов для создания почти что ниваки - преобразование не молодого растения, а определенного, иногда и большого возраста. Например, дерево не соответствует нашим требованиям - мы покупали карликовое растение, а оно стало садовым гигантом. В таких ситуациях не всегда стоит заносить над деревом топор или браться за пилу - можно попытаться преобразовать его в садовый бонсай.

Для этого используется такой прием, как омоложение кроны. Мы удаляем часть кроны (как правило, верхнюю), изреживаем оставшуюся ее часть и начинаем формировать те ветви, которые выбрали скелетными. Здесь опять же требуется некая осторожность. Так, если растение имеет тенденцию роста с одним стволом, то, удалив его, назад уже не приставишь. Хотя в японской культуре есть одна из форм бонсай, когда основной ствол удаляется, а из вертикальных побегов на боковых ветвях формируется несколько стволиков. В наших условиях для такого садового бонсай подходит ель и пихта.

А вообще, помните о том, что мешающую ветвь или растение всегда можно удалить, а вернуть на место уже не получится. Поэтому не торопитесь избавляться от «неугодного» растения, попытайтесь сформировать его в виде ниваки. Дерево станет занимать меньше места, давать меньше тени и в преображенном виде продолжит радовать вас красотой своей новой кроны, шелестом листьев, ароматом цветов, а в некоторых случаях и плодами.

Беседовала Ирина Барейко

Хвойный бонсай – как искусство зародился почти тысячу лет назад в Китае. Массовое распространение получило в Японии. В японской культуре всегда прослеживалась связь традиций и природы. Постоянная смена времен года в садах и парках всегда завораживала и привлекала, причем настолько, что с появлением бонсай возникла возможность переносить красоту окружающего мира в домашнюю обстановку. Бонсай переводится не только, как карликовые деревья, но и процесс выращивания этих растений в поддоне или неглубоком горшке.

Современный бонсай

Сегодня бонсай получил большую популярность по всему миру. По своей сути – это . Большинство видов растений, которые используются для формирования карликовых деревьев в Японии, не растут в наших широтах. Многие садоводы выращивают те виды, которые произрастают на нашей территории. Наиболее подходящими породами для выращивания являются хвойные породы деревьев. Для создания композиции хорошо подходят туя, ель, . Не все садоводы умеют правильно ухаживать за карликовыми деревьями. Далее мы раскроем за композицией.

Процесс выращивания карликовых деревьев очень длительный и трудоемкий. Такое хобби подходит только для целеустремленных и терпеливых людей. Сформировав облик своего деревца не стоит думать, что он будет постоянно сохраняться. Бонсай из хвои растет, активно развивается и может утрать свой аккуратный вид. В связи с этим при уходе за композицией требуются регулярные подрезания, пересаживания и формирование веток. На данный момент установлены строгие каноны выращивания, которые формировались на протяжении веков. Иногда профессионалы отступают от них и в результате могут получиться настоящие произведения искусства. Правда стоит проводить такие эксперименты только при наличии определённого опыта в этом занятии.

Процесс формирования кроны бонсай

Сегодня существует большое количество различных стилей выращивания бонсай. Но в уходе за деревьями все-таки выделяют несколько основных правил формирования кроны:

1. Ель и туя должны иметь коническую форму кроны либо же крона должна делиться на горизонтальные ярусы;
2. Ель или туя должны обладать достаточно густой хвоей.

Все это обусловлено основными правилами развития растений в природных условиях. Соблюдение принципов позволяет хорошо проветривать каждый ярус хвойного растения, и каждая ветка при этом получает достаточное количество освещения. Каждый отдельно взятый ярус создает свой микроклимат, способствующий активному росту растения. Таким образом ель или туя обеспечивают себе условия для жизни.

Чтобы сформировать крону карликовых деревьев придется потратить немало усилий. После того как ель или тую разместили в контейнер из природной среды произрастания, верхушку необходимо подстричь. Предварительно необходимо продумать форму и стиль вашего будущего растения, поскольку уже первая стрижка закладывает ее основу.

При подрезании убирают лишние ветки и оставляют только подходящие по фактуре.

Используя алюминиевую проволоку формируют каркас будущего ствола. Также с помощью подобных каркасов можно придать нужный вид веткам и направить их рост в определенном направлении.

Сформированная ель или туя нуждается в регулярной стрижке. Проведение такой процедуры помогает сохранить красивый внешний вид. Также с помощью подстригания перераспределяется поток сил между верхними более сильными ветками к более слабым нижним.

Первый раз в году ель подстригают с началом активного роста по весне. Далее необходимость подстригания обуславливается интенсивностью развития растения и необходимостью удаления веток, которые нарушают общий силуэт растения.

Правила подстригания для каждой отдельной породы отличается. В процессе также удаляются поврежденные и засохшие ветки. Чтобы быстрее затянулись места срезов их необходимо залепить пластилином.

Формировать направление роста ветвей необходимо тогда, когда они наиболее мягкие и податливые для обработки. Также в начале лета проводят удаление хвои с целью омоложения кроны растения.

Уход за корневой системой

Карликовую ель и тую нужно регулярно пересаживать. Проводят эту процедуру с наступлением теплого времени года, до того, как растение начнет активно развиваться.

Процедура проводится следующим образом:

1. Нужно подготовить емкость глубже предыдущей на пару сантиметров. Для этого можно использовать керамический цветочный горшок с дренажными отверстиями. Четверть контейнера заполняют глиной, далее насыпают слой специального субстрата.
2. Очень аккуратно удаляют поврежденные, старые или сильно разросшиеся части корневой системы. Делают это садовыми ножницами.
3. Корневую систему очищают от старого субстрата и засыпают новым. Для взрослого растения номой является удаления почти сорока процентов старого грунта. Для молодых растений этот показатель выше практически в два раза. Если ель не здорова, то такую процедуру стоит проводить в несколько этапов. Делают это с помощью специальных палочек.

Перед пересадкой земляному кому дают некоторое время для того, чтобы он подсох. Это позволит сохранить целостность корневой системы. После пересаживания ель нужно обильно увлажнить.

Период зимнего покоя

Карликовые деревья в зимний период замедляют свое развитие. Для каждого вида продолжительность периода покоя разная. Ель при низких температурах находится в состоянии зимнего сна приблизительно сто пятьдесят дней.

Бонсай нужно регулярно подкармливать органическими и неорганическими удобрениями. Для каждого вида миниатюрного дерева тип удобрения подбирается индивидуально. Также при этом следует учитывать возраст деревца и его состояние.

Чтобы грамотно подойти к выращиванию бонсай в домашних условиях нужно детально изучить правила ухода за приобретенным видом. Следует четко соблюдать режим полива и освещения, поддерживать нужную температуру и влажность воздуха. Изучить все тонкости выращивания бонсай можно только в процессе ухода за растением.

Как самостоятельно вырастить бонсай из сосны в домашних условиях? Выращивание и размножение табернемонтаны в домашних условиях

Знакомое всем нам хвойное растение можно выращивать в «карликовом» варианте. Получается замечательный бонсай – миниатюрная копия сказочной ели с изогнутым, выразительным стволом. Чтобы растение радовало вас долгие годы, надо следовать правилам ухода: правильно поливать, подкармливать елочку, а также грамотно организовать зимовку – на балконе или в саду. Проще всего растить хвойную красавицу на садовом участке, а необычную форму реализовать с помощью обрезки.

Бонсай – это уникальное искусство создания миниатюрных растений. Изначально берут росток какого-либо дерева. Затем размеры растения ограничивают маленьким объемом горшка и активной обрезкой побегов. Причудливая форма получается благодаря фантазии садовода. В итоге вырастает небольшое деревце с прихотливыми изгибами ствола и красивым расположением веток.

Хвойные деревья также используют в качестве материала для создания бонсай. Они отличаются редкой красотой и способны преобразить любой интерьер, внести аристократичность, изысканность.

Основные особенности:

• мощный изогнутый ствол;
• небольшой или средний размер;
• фактурная кора;
• небольшие ветви;
• мелкая, густая хвоя;
• общий вид старого дерева, растущего в условиях гористой местности.

Интересно! Ель очень податлива, она позволяет цветоводам реализовать любой стиль бонсая. Можно вырастить прямостоящее деревце или добиться декоративной изогнутости ствола.

В некоторых вопросах дерево капризно. Оно не любит зимовать в условиях теплой квартиры, ему не нравится сухой воздух в помещении и слабое освещение. Оставить растение на открытом воздухе тоже не вариант, особенно в холодном климате. Поэтому выращивание ели подойдет не для всех, а только для опытных садоводов, имеющих возможность разместить деревце в теплице или на прохладной веранде.

Виды

Чаще всего для создания бонсай используются следующие виды:

• Ель обыкновенная. Знакомая всем жителям Средней полосы елочка, которую мы чаще всего используем в качестве новогоднего дерева. Для нее характерна конусообразная форма.
• Голубая ель. Используется в качестве декоративного дерева на центральных улицах российских городов. Имеет голубоватый окрас хвои.
• Глаука Коника. Изначально имеет миниатюрный размер. Отличительные особенности – мелкая хвоя и коническая форма кроны. Присущи высокие декоративные качества.
• Канадская разновидность. Исходный вид для Глаука Коника. Имеет интересный переход оттенка от синего-зеленого к сине-белому.

В каких условиях выращивать?

В природе хвойное дерево прекрасно растет в тени. Но бонсай – совсем другое дело! Миниатюрному дереву нужно выделить хорошо освещенный участок. Елочку не следует размещать в квартире.

Желательно, чтобы у вас был загородный дом или дача. В этом случае растение сможет получить нужные ему условия. Хорошо, если бонсай в теплое время года находится на открытом воздухе, в этом случае ель будет получать практически все необходимое просто из воздуха. Ее будет поливать дождь, освещать солнце.

Растение требует дополнительного полива, но в очень ограниченных количествах. Основные правила ухода:

• поливать молодые деревья раз в неделю в теплое время года;
• поливать взрослые деревца, растущие на открытом воздухе, рекомендуется только в засуху;
• вносить минеральную подкормку ранней весной;
• размещать на веранде, патио;
• использовать для посадки субстрат из глины и торфа;
• при размещении в доме ель необходимо часто опрыскивать;
• в частых подкормках ель бонсай не нуждается;
• зимой температура помещения должна быть не ниже минус 10 градусов, но и не выше +5-6 градусов.

Особенность! Елочки растут крайне медленно. Такова специфика растения. Не стоит переживать из-за того, что ваше дерево очень медленно набирает рост, особенно в первые годы.

Как вырастить бонсай из голубой ели?

Ель бонсай имеет поистине сказочный вид. Такое растение украсит внутренний дворик, веранду, патио.

Основные задачи для получения эффектного растения:

• посадить саженец в специальный горшок для бонсай;
• постоянно прищипывать почки и новые побеги (не давать дереву разрастаться);
• выполнять обрезку ветвей;
• формировать образ при помощи подвязки или проволоки;
• регулярно пересаживать.

Формирование

Очень важно уже на самом раннем этапе понимать, какую форму вы хотите получить. Обычно формирование кроны производится при помощи проволоки.

Основные правила:

1. Накладывать проволоку – с сентября по апрель.
2. Можно оставить материал на срок до двух лет.
3. Следить за тем, чтобы проволока не врастала в кору (рубцы выглядят некрасиво).

Обрезка

Обрезка делится на два вида: санитарная обрезка ветвей и формообразующая. Основные задачи:

• основную обрезку проводить в январе и феврале;
• в мае прищипывать мягкие молодые побеги;
• во второй половине лета обрезать жесткие побеги.

Пересадка

Специалисты считают, что есть два наиболее подходящих срока для пересадки: это начало весны (март–апрель) или начало осени (сентябрь–октябрь).

1. Заранее подготовьте новый горшок для бонсай (большего размера) и почву (ели предпочитают бедную, неплодородную почву – подойдут торф и глина).
2. Наполните почвой новый контейнер.
3. Аккуратно достаньте дерево из старого горшка, уберите излишки земли.
4. Старайтесь не обрезать слишком сильно корни.
5. Посадите растение в новый горшок, полейте.

Размножение

Самый простой вариант – приобрести саженец в хорошем питомнике, а уже после пересадки в специальный контейнер заняться формированием кроны. Но намного проще и интереснее вырастить деревце самому, из семян. Их очень много в каждом лесу. А вот черенкование, такой привычный способ размножения, для ели не очень подходит.

Опытный цветовод может вырастить дерево из шишек. Делается это так:

1. В конце января - начале февраля собрать шишки ели (в морозную погоду).
2. Дома, в тепле, шишки раскрывают, высыпают семена.
3. Полученные семена следует посеять в контейнер, полить.
4. Они всходят неравномерно: некоторые через несколько дней, другие – через месяц.
5. Через год произвести выбраковку, выбрать наиболее крепкие растения с красивым цветом хвои.
6. Спустя два-три года пересадить сеянцы в специальные горшки для бонсай.

Важно! Когда сеянцы достигнут в высоту 10-12 см, уже можно начинать формирование кроны.

Как бороться с вредителями?

Наиболее распространены такие вредители:

• большой сосновый долгоносик;
• рогохвост;
• пильщики;
• короеды.

Меры борьбы:

1. Удалить пораженные части.
2. Обработать масляной эмульсией.
3. Весной опрыскивать инсектицидами.
4. Подкармливать деревце комплексными удобрениями.

Как ухаживать зимой?

Хвойный бонсай не может зимовать в квартире. Характер у ели сохраняется – нордический, требующий умеренных холодов. Хвойные виды не любят тепличных условий! Им нужно обязательно проявить зимостойкость. Если вы оставите еловое деревце в помещении, то не исключено, что оно просто рано или поздно погибнет.

Какие условия нужны в зимние месяцы:

• молодым растениям необходимо зимовать под пленкой или в парнике;
• взрослые здоровые деревья могут проводить зиму под открытым небом (в зависимости от региона);
• если вы живете в регионе с суровым климатом, то можно разместить бонсай на застекленном балконе или в теплице.

Внимание! Зимой растение не поливают, это может негативно сказаться на состоянии корневой системы.

На видео показаны советы по выращиванию бонсай из ели.

Выращивание бонсай — это постоянные открытия, находки и созидательная работа, делающая человека по-настоящему счастливым. А чтобы добиться этого эффекта, нужно знать способы и некоторые особенности выращивания бонсай. Для того чтобы вырастить бонсай по всем правилам, необходима специальная посуда, инструменты, особый уход и т.д. и т.п. В этой статье я расскажу непосредственно о процессе выращивания.

Бонсай из Можжевельника Сарджента. Возраст 15 лет. Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai). © Cliff

Выбираем растения для бонсай в питомнике

Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство, продаваемых в питомниках, растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.

Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).

Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.

Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся растения и постараться отыскать наиболее подходящие для формирования бонсай экземпляров. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.

Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви.

При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место прививки не было заметно.

Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».

Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.

Бонсай. Композиция из нескольких деревьев. © Sage Ross

Коллекционерам, имеющим необходимый опыт и отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать только поискать подходящий исходный материал в питомниках. С тех пор, как бонсай стали известны в Германии, появились также и первые питомники, которые наряду с обычным ассортиментом стали выращивать предназначенные для формирования бонсай деревца.

Теперь они имеют хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай. Поэтому растения из питомников-наилучший путь для того, чтобы научиться формировать бонсай.

Бонсай, взятые в природе, — Ямадори

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно, высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.

Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего, начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.

80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить.

Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.

Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.

В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере.

Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются, чаще всего, в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный в природе можжевельник.

Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать.

Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.

Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются. Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада.

Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.

Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.

Рододендрон в форме бонсай. Растению 22 года. © Andreas D

Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества

Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. К этому следует добавить, что мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.

Многие вопросы можно выяснить для себя на месте природного произрастания выбранных деревьев. В принципе, вырастить бонсай можно из любого европейского вида деревьев, который до этого еще никогда в качестве бонсай не использовался. Для этого есть много возможностей.

Во первых, можно просто поэкспериментировать на растении с почвой, светом и водой для полива, что, в общем-то, вряд ли стоит рекомендовать делать, или же отдать предпочтение более приемлемому решению, заключающемуся в том, чтобы узнать об условиях произрастания того или иного вида в природе.

При выращивании бонсай из местных пород деревьев составить себе четкое представление об условиях произрастания определенного дерева можно в том случае, если внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:

• На какой почве растет дерево?
• В каком количестве света оно нуждается?
• Местоположение дерева: затененное или светлое?
• Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?
• Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?

Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь, ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.

Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу.

В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса. При формировании бонсай из сосны черной совершенно не обязательно точно копировать природную форму дерева, возможны также и традиционные японские формы.

Таким образом, природные формы деревьев любой произрастающей у нас породы можно использовать в качестве образца для последующего их переноса на бонсай. Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день,

При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай.

Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.

Тот, кто время от времени предпринимает попытки использовать для формирования бонсай породы деревьев, которые в этом качестве почти не известны, очень скоро приходит к выводу, что далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, однако из-за своих огромных соцветий и листьев для формирования бонсай это дерево подходит плохо.

И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, однако, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.

Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо мысленно ответить себе на следующие вопросы:

• Мелкие ли у данной породы дерева листья?
• Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?
• Образует ли оно много разветвлений?
• Сильно ли отрастают у него побеги?
• Хорошо ли оно растет в маленькой посуде?
• Красиво ли сформировано у него основание корней?

Однако, наряду с породой дерева, решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.

Бонсай. Стиль Ёсэ Уэ (Youse-Ue). © William Neuheisel

Бонсай, выращенные из черенков

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.

Черенки - это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель.

Черенки у лиственных деревьев, лучше всего, нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.

У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.

Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притемненное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают.

Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.

Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.

Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.

Бонсай из Ланта камара, растению 3 года. Стиль Сэкидзёдзю (Sekijoju). © JCardinal18

Бонсай, выращенные из семян

Выращивание из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?

Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.

Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить, в первую очередь, по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.

Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму.

У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому, изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают.

Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.

Миниатюрные бонсай. © Norio NAKAYAMA

Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными.

Самостоятельный сбор семян деревьев очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай.

При этом необходимо принимать во внимание следующее: есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание).

Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы.

Обычно, прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника. Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.

Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора.

Для этого поступают следующим образом: семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.

Бонсай из Можжевельника Сарджента. Выращивается с 1905 года. Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai). © Cliff

Размеры бонсай

Бонсай могут сильно отличаться по размерам. Самые маленькие из них едва достигают в высоту 8 см, однако, есть также и деревья внушительных размеров высотой 130 см. При этом дела обстоят отнюдь не так, что маленькие по размерам бонсай молодые, а большие — старые, выросшие за долгие годы.

Будущий размер бонсай приблизительно устанавливается уже в самом начале формирования. Чаще всего, основные скелетные ветви, по крайней мере, их зачатки, уже имеются на растении, и они в значительной степени определяют, в каком стиле можно сформировать бонсай. И хотя с годами бонсай вырастает на несколько сантиметров в высоту, однако рост деревца ограничивается, главным образом, выработкой идеальной формы, к которой стремится любитель.

Идеальный размер бонсай зависит, в первую очередь, от размера листьев. Из деревьев с мелкими листьями можно сформировать бонсай любого размера.

У деревьев с крупными листьями или длинными иголками необходимо установить минимальный размер, при котором их можно представить в правильной пропорции (соотношение размера листьев к размеру самого дерева). Так, например, каштан должен иметь высоту от 1,20 до 1,50 м, чтобы выглядеть гармонично.

Бонсай из можжевельника © Daniel Lombrana Gonzalez

Подходящие деревья для различных размеров бонсай :

• 8-20 см: можжевельник, ирга, рододендрон, ель;
• 20-30 см: барбарис, клен полевой, клен скальный, бирючина, сосна горная с мелкими иглами;
• 30-70 см: береза, орешник, сосна, клен ясенелистный (американский), вяз;
• 60-100 см: бук, дуб, бузина, клен ложно-платановый (явор), клен платанолистный, сосна черная, лиственница, липа, ясень, клен ясенелистный;
• 100-130 см: платан, каштан, сосна черная, бузина, акация, глициния.

Особенности выращивания бонсай

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай, обычно, не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай.

Накладывание проволоки - самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего, у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко.

У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе.

Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться.

С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.

Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви.

Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса.

В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм.

Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.

При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы.

Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов.

У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков.

Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.

Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно.

Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.

Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.

Рододендрон индийский в форме бонсай. © KENPEI

Искусственное старение бонсай

Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт.

Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества.

По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.

Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья.

Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.

Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.

Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.

Шаримики - технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.

Сабамики называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому, само деревце становится более мощным и сильным.

Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.

Бонсай из Клёна краснолистного. © Quinn Dombrowski

Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей

Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже.

Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети.

Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.

Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.

Бонсай из Рододендрона. © Michael Bentley

Воздушные отводки у бонсай

Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз.

Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев

Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.

Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

Бонсай в стиле Сокан, Сожу (Sokan). © Bjorn Watland

Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев

Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).

Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.

У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22 o С. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.

Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца.

Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.